walk on earth

LA ALACENA HISTÓRICA: KODAK Y KENYA, 20 AÑOS DESPUÉS.

2012-01-27T10:20:00.000+01:00

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

Kenya 1990

Esta sencilla imagen fue tomada cerca de la Reserva de Samburu, en Kenya, hace más de 20 años. Mientras Sadam Hussein invadía Kuwait y Bush padre se relamía con el advenimiento de la Guerra del Golfo Pérsico. No olvidaré nunca que el piloto del avión que me llevaba a Nairobi me comentó, en una breve charla a la salida de la aeronave, el acontecimiento: " Irak acaba de invadir Kuwait..." creo que era el 2 de agosto de 1990.

Utilicé un rollo 135/36 de negativo monocromático TMAX 400 de la marca Kodak. La misma marca que ha entrado en bancarrota este mes de enero 2012. No hubiera podido creerlo si me lo hubieran dicho aquel lejano verano africano. Hoy es un hecho y además algo que nos tomamos con una normalidad que asusta.

Es el fotograma 26 y antes y después de este, apenas hay uno o dos disparos de escenas diferentes con los dos mismos niños. Además son sólo imágenes parecidas, ni una es idéntica o casi idéntica. Hoy seguro que tendría varias de un mismo segundo en el tiempo, para evitar ojos cerrados, reflejos, etc.

El negativo no está en muy mal estado y apenas le he tenido que corregir - con Photoshop - unos arañazos y unas pocas motas de polvo incrustadas a la imagen escaneada. No todo es malo en el digital. En aquellos tiempos hubiera utilizado un pincel ultra fino y tinta china con diferentes grados de disolución en agua para conseguir las escalas de grises necesarias y retocar o corregir los defectos. Métodos diferentes, pero el mismo fin.

EXPOSICIÓN Y MASTERCLASS EN SARAJEVO

2012-01-09T11:48:00.000+01:00

Toda la información sobre la exposición retrospectiva en Sarajevo " A Portrait of Life" y mi participación en el POY de Bosnia y Herzegovina en este enlace.

Gracias.

FOTOGRAFOS INDEPENDIENTES: AUTOBOMBO O MARQUETING CASERO

2011-12-27T18:53:00.000+01:00

Imagen casera y supuestamente cutre de autobombo casero, realizada con un boli Bic y una libreta de promoción. Ideada, creada, escaneada y puesta en página en pocos minutos. Salió muy barata y estoy orgullosa de ella.

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

Internet, un invento militar que tras su popularización ha servido para muchos usos. Buenos y malos. Desde una declaración de amor a gestar la revolución de un pueblo, pasando por alimentar familias hambrientas, robar o crear las mayores fortunas privadas del planeta. Paradójico, ¿verdad?.

En nuestro caso, el de los fotógrafos independientes -que somos más dependientes que nadie-, Internet ha supuesto una herramienta ciertamente útil y controvertida. Además de barata.

Esta entrada está dedicada – con todo el respeto- a aquellos que se etiquetan, o que son etiquetados por terceros, como la élite del fotoperiodismo. Figuras entronadas que se forjaron un gran nombre porque vivieron una época y unos acontecimientos que sirvieron para poner en bandeja de plata una carrera no exenta de méritos, pero surgida, eso si, en un momento dulce de la profesión. No como ahora. Fotógrafos o fotoperiodistas aquellos, también periodistas, que merecen todo el reconocimiento por su talento y tesón. Exactamente el mismo reconocimiento que merecen los que han empezado en Libia o en Siria, hace pocos meses. El mismo que aquellos que ahora están todavía en las escuelas, soñando y trabajando duro. Recuerden, amigos, que no somos inmortales.

A la vez, está dedicada a aquellos compañeros de profesión o personas relacionadas con el “mundillo” que hablan de exceso de ego, cuando sólo es un intento de salir adelante, todo aquel acto –yo incluido- en el que los freelancers nos autopromovemos o compartimos lo que hacemos a través de las, infravaloradas y menospreciadas por muchos, redes sociales o Internet en general. Va por ellos.

En algunos aspectos de esta entrada hablo por mi, en otros en defensa de aquellos compañeros que han sido atacados. Yo no he sido fustigado públicamente, al menos que yo sepa, por este motivo; pero me consta que muchos otros si.

Me estoy refiriendo a publicar en Internet, en blogs, redes sociales y demás herramientas del siglo XXI nuestros trabajos, logros, exposiciones, publicaciones, entrevistas y todo aquello que contribuya a difundir y dar a conocer nuestra labor. Tras lo cual hemos sido tildados o “acusados” de realizar una suerte de casposo autobombo, cuando en realidad no es otra cosa que la más sana y humilde de las formas de realizar marqueting. Marqueting casero, amigos. Publicidad humilde, señores.

Para aquellos que han valorado tan desafortunadamente esas acciones, debería bastar con recordarles que es si no el hecho de dar una conferencia, invitado para hablar de tu trabajo, o que es, tal vez, realizar una exposición con tu obra, o conceder una entrevista a una radio o televisión, o que utilicen tu imagen para promocionar o publicitar una cámara fotográfica o calzado de “aventura”. Situaciones o hechos todos muy abundantes en la carrera de un fotógrafo célebre o famoso. ¿Autobombo o difusión legítima de su trabajo?.

Yo, escribiendo con toda sinceridad, que he participado de ambos sistemas, el de entrevistas televisivas y charlas ante una interesada audiencia y el de colgar en Facebook donde expongo mi próximo trabajo, yo que he publicado mis fotos en medios internacionales y en mi humilde blog, que he aceptado cámaras, bolsas y botas de Goretex marca “ la ostia, tú”, promulgo desde esta entrada bloggera que para que seguir con dolor de cabeza si ya se inventó la aspirina, que para que pasar frío si hace miles de años que nuestros antepasados descubrieron el fuego. Que para que tenemos que esperar a un reconocimiento póstumo si se nos puede reconocer en vida, que es cuando mola. Que conozcan nuestro trabajo significa que podemos seguir trabajando.

Por todo ello, me gusta cuando un compañero de profesión expande a los 4 vientos cibernéticos que ha publicado allí o aquí, que le han dado un premio o siete, que su trabajo salió en la CNN o en TV3. Pues claro que si. Hacerlo así es barato, llegas a quién le interesa de verdad, lo dices como te da la gana y consigues poder seguir haciendo lo que te gusta y lo que es necesario. Las cosas, bien hechas, no tienen que ser entendidas malamente.

El problema entonces radica en el receptor y no en el emisor. La vanidad profesional, en su justa medida, es buena. Si nosotros no reconocemos nuestro trabajo, no es fácil que otros lo hagan. Además, una cosa es decir que has publicado en el New York Times, punto y otra es decir que has publicado la mejor foto del mundo hecha por ti, el mejor fotero del Universo, en la revista municipal de Cantalejo de Villalmagro de abajo, provincia de Almuadén de los Riscos.

Y ahora, a todos aquellos que estén interesados en ver que más escribo y fotografío les invito a hacerse seguidores de mi blog. Bom, Bom, Bom, chin, chin, chan, pum!!!!.

Y ahora a seguir currando, que nadie me va a regalar nada…

Email de aludidos: armphoto@armphoto.com

LA ALACENA HISTÓRICA: INDIA EN VELVIA

2011-12-08T20:46:00.000+01:00

Hace demasiado tiempo que no regreso a la India. Cinco o seis veces habré pringado con gusto esa incoherencia densa e imprevisible que todo lo impregna allí. Como lo sacro, vaya, que no tiene límite ni forma concreta en aquel país de cantidades imposibles, de masas desbordadas, de ingeniosa adaptación y de buscavidas espirituales y materiales.

Allí he vivido grandes momentos y también momentos pequeños. Algunos inolvidables por maravillosos, otros, inolvidables por terribles.

Norte a Sur, Este a Oeste. Con fotos o sin ellas. Pero siempre, siempre pienso en una cosa muy curiosa: no he disparado con cámara digital en India. Siempre fue negativo blanco y negro, Kodachrome o Fujichrome. Velvia, muchas veces disparé con Velvia en la recámara.

No tardaré en regresar. No tengo la certeza de ello, como de nada en la vida salvo de la muerte, pero algo me dice que pronto volveré a arrepentirme de viajar allí mil veces, para sorprenderme a mi mismo, al minuto siguiente, de que estoy en el lugar perfecto en el momento ideal. En “mi” sitio.

Castas, miseria, ninfas celestiales, elefantes aparcados frente al supermercado, serpientes bobas, bigotes, turbantes, sobrecargas, sancta sanctorum oscuros, saris rojos, caos, vacas, débiles luces en la noche, trenes atiborrados de seres humanos y animales. Así es. Así me gusta que sea.

Aquí les dejo unos cuantos balazos de Velvia. Muchos ya sabrán.

Aeropuerto de La Aurora, Guatemala City.

L’ Escala, Empordà.

Diciembre, 2011.

INDIA. RAJASTHAN.

CRÓNICAS AMERICANAS | 4ª Parte: Haití, heroínas y villanos.

2011-11-30T17:20:00.000+01:00

Betty, enjaulada en su pasado..

Young Daddy y uno de sus bodyguards...

Valérie-Pierre y Jean-Joanne (18 y 27 años respectivamente).

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

Betty no es su nombre. Ni el lugar en el que me encuentro con ella es su hogar. Esa no es su habitación. Tampoco es su vida. Todo eso se lo robo un hombre abominable. Mejor, docenas de ellos.

Un demonio con apariencia humana. Un maldito desecho de la sociedad.

No tengo duda de lo que es el desgraciado que le hizo lo que le hizo a Betty, aquel día lluvioso, cuando la atacó. De lo que tengo duda es de quién es el responsable de convertir a ese degenerado en lo que es. Es complejo.

Claro que en ocasiones a uno se le pasa por la cabeza eso de las ejecuciones sumariales. Inyecciones aplicadas al perpetrador del delito y también a los mamones que no recogen la basura siendo su obligación. Que la dejan que fermente. Que se pudra y que infecte a los más débiles. A los responsables de que la sociedad lleve, tantas y tantas veces, el camino equivocado.

Betty se dedicaba a la prostitución para poder comer. Literalmente “comer”, pues le pagaban con comida. A veces, algún generoso hijo de la grandísima le daba el equivalente a un euro por disponer de su cuerpo de 18 soles.

Agárrense: ahora esa princesa de ébano que perdió su vida, azotada y ultrajada, sólo piensa en salir adelante, ayudada por una organización local y otra internacional. Sin mirar atrás. Sin lloriqueos. A eso le llamo yo echarle un par. Esa es la heroína de la historia.

Pero hay más.

“Me llamo Madame Cousnel”, me dice sosteniendo el nieto en brazos. Me señala su cama, digo… la de toda la familia, para que tome asiento, pues en su chabola de 10m2 no caben sillas. Me explica, apretando los labios que comen una vez al día y mal. Lo perdieron todo en el terremoto de 2010 y ahí continúan: con todo perdido.

Cuando le pregunto por la fuente de ingresos con la que compran lo poco que se echan al estómago ella, sus hijas y sus nietos, se le oscurece el semblante, se arma de valor y me dice:

“ Mi hija se va cada tarde y regresa al campamento en la noche. No sé que hace durante el día y no me lo cuenta, pero trae un poco de dinero. Imagino que lleva una mala vida ahí afuera. Pero es así como sobreviven estos pequeños.”

¿Imagináis a una madre así de resignada?. Yo no. No la imagino por que la vi delante de mi, real, de carne y hueso. Con el nieto en brazos y el estómago encogido. El corazón, derrotado.

Unas 700.000 personas continúan sin casa y en condiciones pésimas desde hace 2 años, cuando la tierra tembló y mató a cientos de miles de seres humanos. Apenas hay higiene ni comida. Lo normal es ingerir algo –poco- una o dos veces al día. Lo normal, no lo lógico.

En Cité Soleil, el colega Young Daddy me canta un rap que ha titulado “Jump sans estress”. Detrás, uno de sus “soldados” mantiene la mano dentro de su pequeña mochila de camuflaje. “Las armas no son buenas, pero si necesarias”, afirma el tipo. Paseo con él por uno de los barrios más conflictivos de Haití, hoy más controlado por las fuerzas de la MINUSTAH, pero antaño un auténtico campo de batalla entre bandas. Caminamos por el centro de las calles, como si fuéramos los amos. Tal vez lo somos. Ellos tienen armas. Yo les acompaño a ellos.

“Si yo digo que puedes hacer fotos, puedes hacer fotos, soy Young Daddy, brother…”.

En Croix Deprez, la enorme cruz perdió su travesaño horizontal y el cristo sus brazos, debido al temblor. Ahora ese Jesús discapacitado contempla impotente, no se si indiferente, como Jean-Joanne se prostituye por unas bananas en su propia chabola, junto a su prima Valérie-Pierre y en presencia de su hijita Charlinne-Jean de 4 años. Mientras hablo con ella un tipo aparece en la puerta entreabierta, a contraluz, y dice que me de prisa, que no tiene toda la mañana.

Que quieren que les diga. Pues que todo esto es una sólida, gigantesca, maloliente, creciente, desesperante, angustiosa y absoluta mierda. Y es que lo es.

Heroínas y villanos. Putas y presidentes.

CRÓNICAS AMERICANAS | 3ª Parte. Haití, la gran mentira.

2011-11-26T03:41:00.001+01:00

Tragicomedia. Surrealismo. Daliniano. A lo David Lynch, vaya.

Frednel, el chaval que me conduce por las calles – en algunas vías es muy pretencioso llamarlas así- de Port Au Prince, Petion Ville, Mariani, Carrefour o Leogan entre otros barrios y ciudades, parece que en vez de moto tenga una prótesis con ruedas. Neumáticos en vez de piernas. Maneja entre coches, motos, camiones, autobuses, tap-tap (taxis compartidos), seres humanos, escombros, charcos de agua putrefacta, kioscos y sacos de carbón como si fueran sus extremidades. Acelerones, frenazos, ras, ras… Entre milagros y sustos pasamos 7 u 8 horas respirando un humo negro que me deja el pelo y la piel como un estropajo usado.

Mis ojos no ven apenas nada y suerte del bendito autofocus.

Camiones y motos que tocan el claxon sin cesar. Coches oficiales que atruenan a la tropa con sirenas estridentes. Charcos que explotan en una lluvia negra que, a modo de metralla líquida, pone a todo dios perdido. Montones de basura y tuberías rotas. Gritos, música, llantos. Más sirenas.

Oraciones y emociones en los muros derrumbados por el terremoto. Lamentaciones. Plazas y jardines ocupados por los desalojados de la Madre Tierra, los olvidados de Sweet Mickey, que es como se conoce al popular cantante haitiano que ahora, con fraude o sin fraude, es el actual presidente de Haití: Michel Martelly. Hay que joderse. De cantamañanas a tener el destino de millones de personas en sus manos, o mejor dicho en sus bolsillos.

Un hombre sostiene unas gallinas del cuello, otro orina en una tapia. Más allá un loco pasea desnudo y se rasca la cabeza. Vendedores de todo. Chabolas. Crisis a ellos. Ja!.

Una chica asoma desnuda de cintura para arriba. Ébano. Belleza y horror otra vez,

en un balcón que está a punto de desmoronarse.

Vehículos de Naciones Unidas, impolutos, cruzan omnipotentes entre el polvo y el caos como si nada. Alguien quema neumáticos y dificulta aún más la respiración. Me parece que a estas alturas ya no respiro, expiro. Unos cuantos milagros más hacen que no me crujan unos cuantos camiones. Frednel le sigue dando. Dando a saco. Y gracias que es así. Aquí el tráfico colapsa la ciudad durante todo el día.

Carreteras abiertas en canal y sus cicatrices, casas en ruinas si te acercas al epicentro de aquel 12 de enero de 2010. Maleza que arropa los restos de un club de alterne castigado por el temblor. En sus paredes todavía se dibuja, cutre y sórdida, una esbelta figura femenina que recuerda como se desataban pasiones antaño, en aquel, hoy, oscuro lugar.

Uno jóvenes me avisan con mirada hostil de que si sigo haciendo fotos toda su magia negra caerá sobre mi. Casi 600 mil personas que habitan entre plásticos y maderas, sin hogar, sin suerte, sin porvenir, en más de 800 campamentos precarios. Un agente de tráfico, que parece un SWAT, amenaza a gritos, con su pistolón, a un pobre motorista que lo observa atónito. Acojonado. Si en España fuera así, deduzco que habría menos capullo con un volante en las manos.

Me piden dinero. Me piden trabajo. Una mujer me reprocha que si no tengo manos para meterlas en los bolsillos y darle unos dólares. Se me cae la cara de vergüenza. Soldados brasileños de la MINUSTAH –Misión de Naciones Unidas en Haití- que me miran flipando, mientras fotografío y filmo a unas mujeres que lloran entre los escombros de la Catedral. A sus puertas, un pastor y sus fieles rezan a grito pelado bajo un toldo improvisado. Por lo que observo, Dios no les hace demasiado caso.

Risas, más gritos. Una chica tiende la ropa que ha lavado con el agua salada del mar Caribe – el mismo mar en el que se bañan miles de turistas con la pulsera de all included de su resort- colgándola de una baranda que se sostiene de puro milagro, entre runas. Se juega la vida cada vez que sube en aquel forjado a medio caer. Le aviso del riesgo y me mira con cara de estar alucinando. ¿Qué me cuenta este garçon?.

Me rajo el pantalón con un alambre de espino. Contemplo el feísimo monumento que por mala suerte no derrumbó el terremoto y que se alza frente al Palacio Presidencial.

Frente a las ruinas de ese mismo palacio, mientras tomo unas imágenes, un joven llamado Jerome se me acerca y me pregunta el motivo por el cual fotografío la casa del Diablo. Atónito -reacciono en menos de un segundo- me doy cuenta al instante de a que se refiere. Aquí el Diablo viste de Prada y se mueve con chófer o con piloto. Mientras, las máquinas que deberían estar sacando escombros como bestias, se ocupan en amontonar espuertas de dólares en los cajones del Presidente. Jerome me habla indignado: “ 3.000 oenegés y mira donde vivimos, como cerdos, entre cerdos”. “Y nuestro Gobierno, sus promesas electorales y su gestión, todo una gran mentira. Todo el dinero que recibimos de ayuda humanitaria, ¿dónde está?. Yo apenas tengo para comer. Vivo entre mierda, tapado por un plástico”. Le doy das gracias, me subo en la moto y le digo a Frednel que se pire de allí como él sabe: volando. Si estoy un minuto más con Jerome le voy a ayudar a montar una revolución en las calles de PauP. Esto no hay quién lo entienda.

Una pareja se besa entre escombros y unos escolares uniformados me gritan: Le blanc, le blanc…!!!

Ya les decía: Una tragicomedia. Entre llantos y risas desesperadas que surgen de la incomprensión, de la locura y el miedo. De la resignación y de sentirse vencido. Acabado.

Pero en Haití hay otra vida. Familias que necesitan un segundo automóvil. Desempleados que sólo buscan caridad, que es a lo que les han acostumbrado las ayudas humanitarias y pasan de buscar trabajo. Será por que saben que no hay.

Un edificio moderno y luminoso, gigantesco, que se yergue entre chabolas y que la compañía de telefonía Digitel no ha tenido vergüenza en levantar con el dinero de los que sostienen un móvil, que son todos, bajo un techo de lona sobre un suelo de lodo.

Hay, también, cooperantes como Coque, que se emocionan cuando hablan de la escuela que levantan, de los libros que mostraran a los pequeños haitianos como se sale adelante. Que la sabiduría es libertad. De la ilusión de Coque, madrileño y joven, parte un buen, aunque largo , camino que recorrer.

Fotógrafos como Andrés Martínez Casares, de León, que se dejan la piel montados en burras- motos a lo haitiano- para ilustrar la Historia de este pedazo de isla olvidada. Que le llevan al mundo lo que el mundo se pasa por el forro. Una y otra vez, hasta que este ignominioso planeta llamado Tierra mire de una puta vez en esa dirección.

Lo que les decía en el título de esta entrada: una gran mentira. Aquí miente el Gobierno, miente la comunidad internacional y miente el paisano que nada en la escasez de todo por tal de tener un plato de arroz hervido que llevarse al estómago. Cada uno con sus motivos y muchos sin justificaciones. Que no es lo mismo un pirata que un pescador, y los dos viven en el mar y del mar. Mentir para justificar un trabajo que no sirve o que sirve de poco. Mentir para ganar un gobierno y un buen puñado de dólares. Mentir, mentir. La gran mentira.

CRÓNICAS AMERICANAS | 2ª Parte. Guatemala y la lucha campesina.

2011-11-21T02:04:00.001+01:00

Dice Federico, con un cigarro en la mano, entre calada y calada, que la van a liar parda. Y con razón. Llevan 500 años tocándoles los cascabeles. Y ya han demostrado de lo que son capaces. “Si no fuera por mi niña…”. Chupao y tiznao, con dos corazones tatuados en el pecho, los pómulos prominentes y otras cosas que no puedo decir, verlo enfadado debe dar mucho miedo. Se lo digo a usted, señor Otto.

Pero, comencemos por el principio.

Érase una vez una familia alemana – los Witman – que se estableció en un bello rincón del corazón maya. Polochic se llamaba aquel frondoso y fértil valle guatemalteco. Pasaron los años y su negocio de caña de azúcar los fue haciendo más y más ricos y, por tanto, poderosos. Pero había un obstáculo en su afán por tenerlo todo. Aquellos malditos indios, sus creencias y tierras daban más por culo que el perro del hortelano. Ya saben: ni come él ni deja al amo.

Pues eso. Aquellos indios que, aunque campesinos que se han dejado la vida en aquellas tierras, no merecen más que balearlos o rociarlos. Un estorbo menos. Pim, pam…uno menos. Puaj.

Un grano en el culo del señor Witman: la comunidad de Paraná. Un puñado de familias despojadas de casa, comida, dignidad y derechos. Y allí, solemne, Federico.

Alberto Arce y José Cuc –profesionales como la copa de un pino y con un par de cojones- y un servidor, nos colgamos las cámaras y nos liamos la manta a la cabeza. Nos plantamos ante los sicarios que protegen la finca del amo, que son los mismos que hostigan, rocían y matan a los campesinos. “No sabemos nada…son ellos los que nos atacan…la pistola? No. No foto”. Pero ellos nos las toman a nosotros para acojonarnos. Nos rodean intimidatorios. Algunos, entre las dulces cañas con cara amarga, escondidos. El jefe es como un pistolero salido de un Spaguetti Western: Sombrero vaquero, cinturón de balas, pistolón y botas camperas. Da miedo y pena, pienso. Si no fuera por las gafas de sol fresitas, parecería un macho, pero en realidad es más bien un mierda, pendejo, chingón y maricón…matar a sus hermanos. El perro.

Pero lo que no saben, o no les preocupa – gran error- a los finqueros de Guatemala es que la lucha continúa. Los campesinos están armados. Armados con la razón, el orgullo y el hambre. Y eso es mucha bala para compararla con fusiles automáticos, cartuchos y gasolina. Esa gasolina con que queman las champitas –cabañas- en las que malviven los campesinos.

Mientras el gobierno, generoso y solidario, les entrega a sus lindos inditos una bolsa con comida para un mes. Una bolsa por familia que dura dos días y que llegará cada…no se sabe cuanto. Otra vez Sr. Presi… que es peor el remedio que la enfermedad. Aunque claro, usted de matar campesinos ya sabe rato largo.

El recuerdo y el llanto.

Me voy a ver a unos cuantos ex guerrilleros y ex guerrilleras campesinos. Me gusta que mantengan sus alias de combate aunque dejaran caer las armas hace ya 15 años. Eso los mantiene firmes. Los hombres me cuentan orgullosos que esa es su tierra y que con los pies por delante si los quieren desalojar. Las mujeres, igual de fuertes pero con lágrimas en los ojos, me hablan de que se empieza luchando por un país y acabas luchando por tus hijos y su futuro.

También me doy un garbeo por las plantaciones de palma africana. Esos cultivos tan majos que se están cargando el planeta y alentando al Tercer Jinete a cabalgar de nuevo. Allí trabajan las mujeres, engañadas. Por cuatro duros y amenazadas. Si quieres cobrar tienes que hacer que tus hijos trabajen en vez de ir a la escuela. Si los envías a la escuela no comen. No hay elección, me dicen las mamitas.

Mientras, los finqueros –entre los que hay algún español y algún familiar de Pérez Molina- se llenan los bolsillos de dinero. Se compran yates y se forjan un lugar en el infierno. Pero eso a ellos les da igual. Lo que no les va a dar igual es cuando Federico, Antonio, Petrona, Maritza y todos los demás campesinos, juntos y con el puño en alto, se le planten un día en la puerta de su mansión, los cojan de los huevos y les hagan cantar las canciones de Luís Enrique Mejía Godoy. Lo que yo daría por hacer fotos de ese momento. Lo que yo daría.

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CRÓNICAS AMERICANAS | Primera parte.

2011-11-12T07:42:00.000+01:00

A estas alturas de la entrada ya habrán deducido ustedes que esto no es África.

Ya se lo digo yo, no fuera que no hayan leído el título. No es África pero, ojito, en todas partes cuecen habas. O no.

Aquí, de hecho, no las cuecen. Por que no las hay. Ni habas ni otra cosa que hacer pasar por el gaznate.

Les voy a escribir algo sobre Guatemala, que es donde estoy. Ese lindo país, alma de la Tierra, corazón del imperio maya. Con sus “tikales”, sus “antiguas”, sus “panajacheles” y sus “lagos Atitlanes”, que muchos de ustedes habrán visitado y habrán disfrutado. Yo lo hice, algunos años ha.

Ese bello país, el más rico de los más pobres. El más pobre de entre los ricos.

Dice un letrero de campaña electoral, en una curva, que los políticos son todos una mierda. Como lo leen, con todas las letras. Que el pueblo está harto. Dos curvas más allá, otro letrero muestra a un pavo y a una pava, que resulta que son el nuevo presidente y la “vice”. Tanto ella como él, Otto Pérez, salen la mar de guapos en la foto. Seguro que algún obrero del Photoshop les ha quitado algunas arrugas y unos cuantos kilitos. Que en la foto hay que dar la talla. Para eso su eslogan sentencia: Mano dura!. Aunque no dice con quién.

Algunos kilitos les añadía yo con Photoshop a unos cuantos que he visto estos días. Por ejemplo a Elmer y a su hermano Emilio, de la etnia maya chor´ti, en la remota comunidad de Lajas. Se te saltan las lágrimas cuando les miras a los ojos. Puro pellejo. Todo huesos. Nada de futuro.

Un montón de hijos de su madre, forrados hasta los dientes, que miran desde lo alto de la Pirámide del Jaguar como los miserables indígenas se mueren de hambre. Porque aquí ese es el problema. Que no se papea porque se discrimina. El hambre estacional en el Corredor Seco, el hambre verde que se oculta en un paisaje de belleza sublime, salpicado de aldeas idílicas colgadas de las montañas, entre bosques, junto a cascadas y ríos que en época de lluvias no dejan una puta cosecha en condiciones. Cuando llega la estación seca no hay agua con la que regar nuevos cultivos ni cosechas que recolectar. Si recuerdan se las llevó el agua.

Pero para que van a hacer nada los que contemplan desde arriba. Si en la foto ya han quedado de rechupete. Bah…

Me gustaría que miraran a los ojos de Elmer y de Emilio. Su madre está fuera de encuadre, pero les informo de que tiene 3 hijos más y la edad de una inteligente estudiante europea, de las que entre semana se forja como directiva del futuro y los fines de semana fuma petas y practica el lenguing con el maromo. Como tiene que ser.

La que no es como tiene que ser es esa madre, Concepción Méndez se llama. Que al principio no quería que fotografiara a sus hijitos, Elmer y Emilio, por dignidad y después por dignidad dejó que lo hiciera. A ella le deben esta foto. Y la sacudida de conciencias. Yo sólo pasaba por allí.

Pues eso, a ver si Otto Pérez y su cuadrillas se arremangan y hacen algo por sus conciudadanos de bien. Si nadie les ha explicado, ya se lo explico yo: Señor Otto, que se le mueren a usted de hambre, a montones. Delante de sus narices y lo sabe. Que no pasa nada porque sean indígenas. Que en una foto retocada por ordenador saldrían igual de guapos que usted.

Elmer a la izquierda con 1,5 años y Emilio a la derecha con 3,5 años.

Por cierto, el 11 del 11 del 2011 a las 11.11 horas de la mañana, me encontraba con un sacerdote maya que me explicaba como nos castiga la Madre Tierra por lo mal que nos portamos. Y tiene razón el hombre. Más leña nos tenía que dar.

Hasta la próxima.

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EL TERCER JINETE: HAMBRE EN EL MUNDO

2011-11-03T16:38:00.007+01:00

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ /PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.
© MULTIMEDIA OBTURA PHOTOJOURNALISM

Este año nuestro planeta ha alcanzado la cifra de siete mil millones de habitantes. Mil millones de ellos sufren hambre o están seriamente malnutridos. Una cantidad que comienza a ser insostenible y muy preocupante.

El cambio climático, las guerras, el aumento de los precios de los alimentos básicos y la distribución de la riqueza y los recursos son factores que influyen decisivamente en el grave problema de la escasez alimentaria.

De entre todos los afectados, las mujeres y los niños que habitan en la franja subsahariana africana son los más castigados, por los factores antes mencionados y en la mayoría de los casos por su propia condición de seres considerados inferiores. Pero el problema no se limita a África.

En la primera fase del proyecto documental se explican las causas y efectos que este lastre de dimensiones globales tiene en el continente africano. En sucesivas etapas se abordará la situación en los otros continentes golpeados por el Tercer Jinete: el hambre.

América en fase de preproducción, Asia y Europa serán el escenario de los siguientes capítulos de este trabajo documental. Alrededor de 10 países, de los más afectados del mundo, serán el escenario a tratar.

El proyecto, en el que estoy absolutamente volcado en la actualidad, cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales como Médicos sin Fronteras, Intermón Oxfam o Acción contra el Hambre, además de la colaboración de la revista Yo Dona, Obtura Multimedia Photojournalism, Shoot 4 Change, Gea Photowords e Iberia.

Aquí os dejamos el video promocional que presenta El Tercer Jinete. El Jinete Negro del Apocalipsis.
Un proyecto que verá la luz en diferentes formatos a lo largo del 2011 y del 2012.
Gracias por difundirlo tanto como os sea posible...

Alfons Rodríguez.

CRÓNICAS NORUEGAS | 3ª PARTE (y última).

2011-10-31T14:00:00.000+01:00

Cruzar el Círculo Polar Ártico no supone ninguna sensación física, extrasensorial o espiritual, que no puedas sentir si te quedas en sus límites inferiores o australes. Lo que yo les diga, oigan.

Pero aquellos a los que nos gusta viajar, sentirnos en otros lugares, movernos, aquellos a los que de pequeños ya soñábamos con un mapa en las manos y leíamos las aventuras del Capitán Hatteras y su navío, el Avante, en busca del remoto y peligroso Polo Norte. Aquellos a los que Verne nos inyectó el virus del trotamundos… que quieren que les diga: alucinamos con estas cosas. Cosas de crio, que es lo que espero ser siempre.

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Cielos sin auroras y los astilleros de Tromso.

Atravesar el Círculo Polar, navegando con viento de cola y un cielo que parece se va a derrumbar de oscuro y pesado. Horizontes nevados y un agua gris y fría. Tierras de las que partieron hombres que no miraban atrás. Nunca. Pues tiene su qué.

Algo que no puedo explicar del todo pero que muchos ya sabrán a lo que me refiero. Aunque hoy viajemos de forma confortable, con un iPhone en una mano y un cálido camarote en la reserva, hay cosas que no cambiaran: Soñar. Que no todo es vivir la realidad. De hecho, soñar es tan real como que yo les estoy ahora tecleando estás fantasiosas líneas en mi ordenador.

Son las 7.47 a.m. del Domingo 23 de Octubre cuando el Trollfjord cruza esa imaginaria y fría línea que les comentaba. Más allá los puertos de Ørnes y BodØ. En este último lugar, a apenas un par de horas de mar, se hallan las corrientes marinas más fuertes del mundo: Saltstraumen. En las orillas, los pescadores aprovechan el momento en que los peces son expulsados hacia la superficie, por el empuje del agua que arrastran las mareas. Dos veces al día, 400 millones de metros cúbicos de agua pasan por un estrecho de apenas 150 metros de ancho.

El rumbo gira ahora hacia el Oeste. Hacia las islas Lofoten. No vi allí ni a Odín ni a Thor, pero sí unos camareros con pretensiones de actor y sangre vikinga que a base de hidromiel me hicieron recuperar la temperatura del cuerpo. La noche era fría.

A estas alturas y la Aurora sigue sin manifestarse. Son luces del norte, caprichosas y anheladas, que acaban por olvidarse ante las maravillas del paisaje por el que navega el Trollfjord. Alcanzamos TromsØ y el nombre que te vienen al momento a la cabeza es el de Amundsen o para ser más precisos: Roald Engelbregt Gravning Amundsen. Sus padres se quedaron descansando, por cierto.

Él, alcanzó primero el Polo Sur, él, sobrevoló primero el Polo Norte y él, murió, desapareció cuando su avioneta despegó de TromsØ y colorín colorado aquel cuento se había acabado.

El navío, antiguo y moderno correo del norte, continúa su ruta, al margen del frío y del tiempo. Las luces del norte serán para la próxima vez, igual que tampoco se abrieron las puertas del Valhalla. No sé si eso es bueno o es malo, pero no se abrieron. ¿Alguien sabe que hay allí?, me refiero si estuvo y ha regresado. No creo demasiado en la mitología.

Las corrientes marinas más fuertes del planeta y las puertas más cerradas del paraíso.

Más información en www.hurtigrutenspain.com

"EL BESO" DE ALPHONSE RODRIGUESNEAU.

2011-10-31T12:00:00.000+01:00

En mi reciente viaje al sur tanzano capté esta imágen en la Reserva de Selous. Esencia de la vida y del ciclo de la existencia, en todos los reinos, para todos los seres vivos y en todas las eras habidas y por haber.
Como la célebre fotografía de Doisneau, pero sin polémica (esta no tiene trampa ni cartón, tampoco está recortada, estaba realmente cerca), aunque no seré yo el que cuestione la foto del francés, la imágen muestra el amor en estado puro, el amor instintivo, el de verdad.
Fue captada mientras una madre descansaba tras haber cazado un antílope, entre besos y mimos las crías lanzaban voraces mordiscos al desafortunado y útil animal. Otra de las esencias primigenias. La ley de la vida: morir. Por ello tiene todo tanto sentido.

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

CRÓNICAS NORUEGAS | 2ª Parte.

2011-10-22T18:34:00.001+02:00

Dice el capitán del Trollfjiord, Yngve Johannessen, que nació en Stoknarknes. Una pequeña población en el Fiordo del Troll en la que continua veraneando todos los años. Johannessen es un tipo alto, educado, con clase, como corresponde a un comandante de su categoría. Lleva un año al mando de esta nave pero ya son 36 los que hace que navega estas frías aguas. Bromea, asegurando que los asientos del puente de mando son tan cómodos para que él y sus pilotos se puedan dormir confortablemente mientras navegan entre los sinuosos fiordos.

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

Puente de mando y el capitán Yngven Johannssen en la 1ª imagen.

Hemos surcado estas oscuras aguas toda la noche, para amanecer en Trondheim, la tercera ciudad de Noruega. Fundada en el 997 por el rey vikingo Olav Trygvasson con el nombre de Nidaros. Hoy, de sus casi 170.000 habitantes unos 30.000 son estudiantes. Sus pintorescos edificios de colores, construidos con madera, jalonan el rio Nidel, a diferencia de su pétrea catedral, monumento nacional noruego.

La ciudad es de una belleza fría y dorada a semejanza de sus mujeres, valkirias que parecen llegadas directamente del Varhala para hacerse con las almas y el corazón de cualquiera que ose mirarlas una sola vez.

Entre Stokkoya y Harsvik cruzamos por un estrecho canal natural del cual casi se pueden tocar las oscuras piedras de la orilla. El sol que iluminó antes Trondheim ha vuelto a desaparecer, pero la temperatura da un respiro a los que frecuentamos la cubierta superior alucinando con las maniobras del bueno de Johannenssen. Mientras, unos grumetes cepillan la cubierta y “flipan” con unos “guiris” que chapotean en los jakuzzi exteriores.

Dirección noroeste y ya iniciada la noche alcanzaremos Rorvik, para desde allí navegar en la oscuridad durante horas y cruzar el Círculo Polar Ártico, a una latitud de 66° 33’ Norte, con las primeras luces del alba. Pero eso será otra crónica. La de mañana.

Saludos.

Trondheim y el faro de Kjeungskjaer

Más información en www.hurtigrutenspain.com

CRÓNICAS NORUEGAS | 1ª PARTE.

2011-10-21T19:16:00.002+02:00

Como Roma, Bergen está envuelta en siete colinas. Alturas suaves que te ayudan a contemplarla, que facilitan la belleza natural de su entorno y resaltan la propia de la ciudad. De allí, de su puerto, parte un buque cada día, navíos de la armadora Hurtigruten –un icono nacional noruego- que durante una semana te conducen por los rincones, luces y fríos más bellos de Europa.

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Las calles de Bergen

Noruega es un país de bienestar, con una sociedad sujeta a los mismos delirios, grandezas y degeneraciones que el resto del globo. Aunque, ya se sabe, unos lo llevan mejor que otros. Cuando el mundo ya está arrasado por la crisis, azotado por el hambre y envuelto en la hoguera de las vanidades, Noruega sólo se empieza a resentir, como un ligero dolor, nada grave, de la fuerte migraña que golpea al resto. Su tasa de desempleo es del 3%, los salarios son los más altos del mundo y la renta per cápita, pueden ustedes imaginársela.

Bergen, con unos 1000 años de historia, es la segunda ciudad más grande del país, con algo más de 250.000 almas. Se dice que su aeropuerto es el de mayor tráfico aéreo del planeta hablando de helicópteros. Y es que es la cara forma en que se accede a las plataformas petrolíferas que enriquecen el país. Antes lo hizo el bacalao y el pescado seco, que sirvió para alimentar a una vieja y hambrienta Europa. Los grandes astilleros que rugían aquí hasta 1991 hoy ya dejaron de funcionar, pero sólo para dar paso a negocios más lucrativos, obviamente.

Las paredes de madera del muelle de Bryggen, despiden el olor de 9 siglos de marineros curtidos por el frío, hombres que convirtieron los extremos en su punto de equilibrio. Desde no muy lejos, parte el buque de carga y pasajeros Trollfjord, que atraca y suelta amarras unas 34 veces entre Bergen y Kirkenes. Uno de los viajes más bellos, por mar, del planeta.

vistas de la ciudad de Bergen.

Costa de Torvík.

La noche se abre, en otoño, cuando ya son más de las 8 de la mañana. Antes, en la madrugada, el Trollfjord se ha detenido en Floro y Maloy, pero la parada de Torvik, aunque breve, nos permite observar como es la vida en los pequeños pueblos que salpican esta sinuosa costa de 83.000 kilómetros, distancia debida a sus curvas, rincones, entrantes y salientes. A su infinito trazado occidental en el occidente escandinavo.

Llueve, como gran parte del tiempo aquí, pero eso no molesta. Al contrario, ayuda a crear esa cruda atmósfera exterior que hace más cálidos y acogedores los interiores. Fuera habitan los trolls, gnomos y elfos, dentro la humanidad noruega, seria y rigurosa, de carácter fuerte, marcada por el tesón, la disciplina y el rigor. Condiciones que acaban transformándose en calidez, alegría y amistad cuando llega el momento.

A escasa distancia se halla Alesund y en la noche parará también en Molde y en Kristiansud. Alesund tiene un encanto especial. Sus canales, sus veleros amarrados frente a las casas, su arquitectura modernista y su atmósfera de ciudad sabia merecen una visita antes de soltar amarras. Sus 40 mil habitantes han vivido casi todos de la pesca, históricamente hablando, y su importante acuario habla de cómo respetan y aman el mar en estas latitudes. Continua lloviendo cuando se hace la noche. Una lluvia suave y fría, casi nieve. En el horizonte se ven ya los picos nevados que anuncian un nuevo invierno. La sirena anuncia que el gélido viento volverá a barrer las cubiertas en unos minutos.

Dos imágenes del Trollfjord de Hurtigruten

Agradecimientos a Hurtigruten y a Blue Room.

Más Info en: www.hurtigrutenspain.com

LA MALETA MEXICANA: CAPA, TARO Y CHIM. UNA REFLEXIÓN.

2011-10-11T10:00:00.008+02:00

Las cajas con los negativos olvidados de Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour (Chim) han llegado a Barcelona. 4.500 negativos de la Guerra Civil Española.

Probablemente, la exposición del MNAC levante controversia. Unos dirán que es fantástica, otros que regular y algunos dirán que es un desperdicio, mal montada y poco aprovechada. Algunos que es muy visual e intencionada, otros que no se ve bien por el tamaño de negativos y copias…en fin.

Con maleta o sin maleta, en caja o sin caja, mejor o peor exposición, es una oportunidad excelente que no se puede dejar de lado. Seas fotógrafo o no lo seas.

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

Fotografías captadas con iPhone.

Les tecleo, sin ánimo de contrariar a nadie, unas cuantas apreciaciones u opiniones de aquí un servidor: fotógrafo, fotoperiodista y sobre todo persona que tuvo a sus abuelos en esa maldita guerra que sufrieron los españoles. Abuelos o soldados del bando que acabó perdiendo la contienda. Esa malnacida guerra que se muestra sin trampa ni cartón en las fotos de Capa, Taro y Chim. Un servidor que, humildemente, ha tenido delante muchas caras de seres humanos en guerra y que por eso les lanza una reflexión.

Comencemos.

El sistema que han escogido para mostrar la mayoría de imágenes, es decir hojas de contacto de los negativos originales, me parece que tiene un aspecto “negativo” (verbigracia) en su contra: cuestan de ver (sobre todo por la distancia a la que se encuentran y por las aglomeraciones de espectadores). ¿Tal vez sea un problema de presupuesto?.

Pero también tiene un aspecto positivo: Nos acercan al fotógrafo. Nos muestran sus fallos, sus aciertos, sus rectificaciones, sus dificultades técnicas por el estrés de la situación, contratiempos, etc. Dicho de otro modo, humanizan a tres grandes mitos que ya no existen. Y eso se agradece.

Algunas copias a mayor tamaño desahogan un poco la vista, aunque no todas están acertadas según mi criterio y opinión. Hay verdaderas joyas que se quedan semi-ocultas en los contactos.

Pero esto, en definitiva, mejor que cada uno lo valore y llegue a sus propias conclusiones.

A lo que vamos. Les dejo una reflexión y ya me contarán ustedes si acierto de alguna forma o si debería reorganizar mi enrevesado pensamiento y dejar de decir tantas tonterías.

El otro día en el MNAC vi algo magnífico, bello, esperanzador y sorprendente en las caras de muchas de las personas fotografiadas: soldados y civiles, mujeres y niños. Vi algo que, de tan bello y maravilloso, era espeluznante.

Eran rostros cansados y sucios pero sonrientes, orgullosos, satisfechos en ocasiones, incluso felices, parece. Y es que tal vez ese sea el otro rostro de la guerra. O al menos ese era el rostro de esta guerra en concreto, la Civil Española. Una especie de lucha convencida y por convencimiento. Cuyo devenir era una suerte de búsqueda de la felicidad, de meta, se me antoja pensar. Una sonrisa o un pitillo tras la desgracia era como ponerle al mal tiempo buena cara.

Por mi parte (y ni me vanaglorio ni me siento orgulloso), he visto refugiados a miles, he vivido bombardeos, he caminado por sórdidas trincheras. He sentido el dolor de las víctimas y la confusión en los verdugos a flor de piel... y no he sufrido ni la diezmillonésima parte que uno solo de ellos. Pero también he visto, por muy en evidencia que me ponga hoy y aquí, rostros sonreír, caras de buen rollito y niños dándole patadas a un balón haciendo la uve de victoria con los dedos de sus manos. He visto brindar y bromear. Besar y abrazar. Y, si, todo ello lo he descartado en mis fotografías editadas o seleccionadas. Qué algún colega me diga que no lo ha hecho jamás. Que se atreva.

¿Es que las imágenes deben mostrar sólo la cara dramática de una crisis o una guerra?. ¿No vende la otra realidad?.

Me pregunto, además: ¿era aquella una guerra legítima y convencida a diferencia de las de hoy?, ¿eran aquellos fotoperiodistas y aquel público más ingenuos o más realistas que nosotros?, ¿eran, entonces, ilusos los que luchaban y morían?, ¿somos hoy más morbosos o es que hemos dado con la clave para llegar a las conciencias?, ¿hemos puesto el dedo en la llaga y evitamos la impunidad de los culpables?, ¿conseguimos más hoy que en aquel entonces con nuestra subjetividad?, ¿hoy contamos la única verdad de guerras duras, crueles y auténticas y las de ayer eran guerras de pantomima? ¿eran, aquellos colegas de antaño, fotoperiodistas del tres al cuarto?.

Pues claro que no. Joder. Ni pensarlo.

LEICA, STREET PHOTOGRAPHY Y BARCELONA.

2011-10-10T17:27:00.000+02:00

La semana pasada, aprovechando un workshop que impartí sobre Street Photography, desempolvé una M-6 que dormía (hibernaba) en mi estudio. Rebusqué por entre cajas y sobres y conseguí recuperar algunos rollos de diapositiva y de negativo blanco y negro. Estaban caducados desde hacía 6 años.

Si, 6 años, han leído ustedes bien.

El grupo de alumnos y un servidor salimos de caza un sábado por la mañana por las calles de Barcelona.

Confieso que me temblaban las manos con la telemétrica en ristre. Todo era muy difícil! mide, enfoca, pasa de un visor a otro, carga el rollo, dispara, vuelve a cargar...y, créanme ustedes, sólo tengo dos manos. Palabrita.

Con sudor y nervios, disparé, en toda la mañana, un rollo de Velvia 50 y uno de Tmax 400. 72 fotografías en pocas horas. Mi cerebro aguantó como pudo el trago. Mis dedos pedían más y mi espalda todavía me da las gracias por aquella mañana de relax. Cuando regresé a mi estudio alcé al cielo una cámara digital y me metí un "chute" de varias ráfagas. Con eso se me pasó el mono.

Les dejo aquí lo que conseguí con los rollos caducados. Una pequeña selección escaneada. No es nada del otro mundo. No son buenas fotos. Pero son de lo mejor que he hecho en los últimos años. Espiritualmente hablando. Créanme, les digo.

Con TMAX 400:

Con VELVIA 50:

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

02B: NACE UN NUEVO DIARIO ON-LINE...

2011-10-03T10:24:00.000+02:00

Acaba de nacer 02B (con fecha de hoy 03/10/2011), una nueva cabecera digital sobre economía y turismo. Y gracias a sus padres voy a formar parte de esa familia periodística que se ha propuesto engendrar esta nueva mirada al mundo.

Según los progenitores, que son los mismos que crearon ED (Economía Digital), un diario on-line de referencia en el sector, “02B viene a aportar un valor añadido diferente a la comunicación dentro del mercado de medios que tocan este campo. La independencia editorial, el rigor informativo y perspectiva crítica que definen Economía Digital serán también las señas de identidad de 02B. De hecho, desde cada una de las dos publicaciones se podrá acceder indistintamente a la otra. De igual modo el portal especializado en turismo tendrá amplia repercusión en las redes sociales.”

Está claro que mis afinidades con el tema pasan por los centenares de viajes que llevo a mis espaldas. Por eso me llamaron, creo yo, a opinar públicamente sobre un tema que me es ciertamente familiar: viajar. Viajar de forma crítica. Mirar y explicar después lo que he visto, por mi profesión de fotoperiodista.

Mis intenciones en esta nueva ventana de información están muy claras y a favor de ello voy a intentar trabajar. Opinión sincera basada en la experiencia de 25 años viajando por este mundo y en mi forma de entender lo que he visto, oído y sentido.

No intentaré que todos lo vean igual, sólo aportar un punto de vista más desde una perspectiva muy práctica y dual: lo bueno y lo malo, sin contemplaciones. Que he visto de bueno y de malo en todo ese universo del viaje, el turismo o como quieran llamar a esa necesidad original que todos tenemos de conocer y saber. Ver que hay más allá de nuestras puertas y ventanas.

Así pues, parecer ser que seguiremos opinando. Pero no se preocupen, que seré breve, sincero y puede que odiado.

Ver mi primer artículo: Vacaciones entre la ética y la frivolidad.

Pd: El retrato que me presentará en cada artículo es obra de Núria Gras. Fotógrafa de medio formato y entero talento. Gracias Núria.

LONDRES, ONCE AGAIN...

2011-09-24T23:24:00.001+02:00

Una y otra vez. Vengo a menudo a Londres. Es una ciudad que me gusta. Esa amabilidad que desprende no es habitual en las grandes urbes. Tengo amigos que me la muestran como es, sin máscaras turísticas. Sin Picadillys ni Trafalgares. Ni ostias de Tamesis o pijotadas de esas de primera vez.
Suelo venir aqui (ahora estoy escribiendo este post desde el barrio de mi amigo Holmes) sin cámara de primera división, con el dichoso iPhone que todo lo puede, el cabroncete. Ni contigo ni sin ti, que dicen algunos. Y con este aparatejo hago lentos disparos que me avisan de cualidades que se atrofian a toda leche. Con él les tecleo esta entrada, fíjense. Lo que yo les diga. Asi sale como sale. Pero ustedes perdonen, que el directo tiene estas cosas.
Asi que unas fotos que he tomado hoy en UK las contemplan sus ojos en Spain, oh yeah! en el mismo dia. En un santiamén. Plis plas. Oh my God!

Cada vez que vengo descubro un rincón nuevo (tiene tela lo grande que es esto) pero no puedo resistirme a patear con chuleria un Oxford, un Regent's o a lo mejor un Brick Lane. Es como si fuera por la calle diciendole a los guiris: eeeh que pasha! Que yo sssht es como si fuera londoner my friend! Guatjapen guiz yu!
En fin, aqui les dejo unos cachos de Londres callejero. Un poco de todo.
Hasta pronto y disculpen esta entrada.

(c) fotos por alfons rodríguez.

PREMIO GODÓ DE FOTOPERIODISMO: PROFESIÓN, VERDAD Y BELLEZA.

2011-09-21T19:02:00.000+02:00

FOTOGRAFÍA premiada en el Godó de Fotoperiodismo 2010
Forma parte del reportaje Srebrenica, Memoria de un Genocidio.
© Alfons Rodríguez

El pasado 15 de septiembre de 2011 se hacía público en el diario La Vanguardia el fallo del jurado del Premio Godó de Fotoperiodismo 2010. Una foto realizada por mi fue la ganadora. Pero el reconocimiento es a todo un difícil trabajo de un buen montón de años. La foto, denuncia el dolor de unas víctimas del odio sin razón, desatado en Srebrenica hace algo más de 16 años, pero representa el dolor de cualquiera en cualquier lugar del mundo.

Por supuesto que es un honor estar en una lista de "grandes" del fotoperiodismo español que han sido galardonados con el Godó en ediciones anteriores, como por ejemplo Emilio Morenatti, Andoni Canela, Cristina García Rodero, Javier Bauluz, Navia, Kim Manresa, Santiago Lyon, Pedro Madueño, Agustí Carbonell, Susana Vera, Francisco Carrasco o Pere Puntí. Pero siento una especial satisfacción por el reconocimiento a una de las claves de mi "pensamiento fotográfico" que más he intentado conservar: el equilibrio entre dignidad-belleza y verdad-rigurosidad.

Articulo publicado en La Vanguardia 15/09/2011

Decía un servidor, el día 20 de Septiembre en el discurso en el que se me entregó el premio:
(Lo transcribo literalmente)

“Una buena historia, necesaria y bien explicada: Esa es la clave, según muchos, del éxito en el cometido de una imagen documental, del éxito que pueda tener una historia explicada con imágenes. Es, lo que yo, humildemente, intenté aquel día de Julio en Bosnia y Herzegovina cuando disparé mi cámara. De hecho, es lo que intento cada vez que la disparo. Supongo, que en algunas ocasiones con mejores resultados que en otras…

Es lo que ha llevado a esta imagen a ganar el Godó de Fotoperiodismo del año 2010: Según el Jurado, explicar lo horroroso de una forma bella y eficiente. Y…¿Porqué no?, belleza y horror no están reñidos, eso es evidente...

Hoy se habla mucho de la irreversible decadencia de esta profesión. Estoy plenamente convencido de que el fotoperiodismo todavía respira. Y de que a pesar de sus múltiples caídas, se va a levantar una y otra vez. Con ese aliento que le queda va a resurgir, tendrá suficiente para revivir en mil ocasiones más y además compartir su aire con los que se ahogan.

El aliento del fotoperiodismo ayuda en buena medida(según mi opinión) a que la vida de los que sufren llegue a ser un poco mejor: Denunciando, delatando, informando…así es como se protege, como se ayuda y se recuerda a las víctimas, es como se empuja al verdugo hacia su castigo.

Seguir trabajando es el mayor logro que una persona comprometida y apasionada de su labor puede alcanzar cada día.

Este reconocimiento, es un gran avance para mi en esa labor diaria que me propuse hace ya mucho tiempo. Es, además, una buena dosis de moral para el fotoperiodismo en general.

Fotoperiodismo, esa profesión que debe obtener en este país y de una vez por todas, una valoración que muchos se empeñan en desdeñar. Aquellos que no lo valoran hoy, ni tan siquiera saben que están participando en una lucha que no pueden ganar. Y no pueden ganar, porque combaten no sólo contra los fotoperiodistas, sino contra lo que fotografiamos. Y eso, es demasiado fuerte como para ser derrotado. Es decir: la búsqueda de la razón, la igualdad, la libertad y los derechos de las personas de bien.

Desde aquí, hoy, enaltezco y aplaudo nuestra profesión en nombre de todos los fotoperiodistas y hago público un llamamiento al respeto por nuestro trabajo y nuestro cometido: ser los mensajeros de lo olvidado, de lo ocultado intencionadamente y de lo bello y cruel que puede llegar a ser nuestro mundo.

Muchas gracias, en nombre del fotoperiodismo."

Algunos instantes durante el discurso y la entrega del Premio de manos del Conde de Godó, Sr. Don Javier de Godó, Editor de La Vanguardia, Vicepresidente de la Fundación Conde de Barcelona, Presidente de la Fundación Conde de Godó y Grande de España, uf!

En la imagen Manel Úbeda y Núria Gras. Es evidente quien alegra la foto. Los dos "muermos" de la izquierda dicen que son fotógrafos y ambos están misteriosamente relacionados con IDEP.

Espectacular panorámica de la Sala del Claustro Real del Monasterio de Santa María de Pedralbes © fotografía Marcelo Aurelio. Un crack este hombre! (clickar para agrandar)

Sandra Balsells no necesita presentación. Ella fue mi "maestra" de fotoperiodismo. Casualmente su gran obra de referencia también es sobre el conflicto en los Balcanes. Aunque, por supuesto, lo mío no se puede comparar con su magnífico Balkan in memoriam. Ya me gustaría a mi....

Con los colegas y amigos, Fran Simó, Marcelo Aurelio, Godo Chidilla, María Rosa Vila, ALex García y Pepe Baeza, que no faltaron al acto. Un honor para mi!. También estuvieron Andoni Canela y Xavier Moret entre otros destacados fotógrafos, escritores y periodistas. (clickar para agrandar).

Aquí con mi hijo David y María Rosa Vila, ya previne a David de que se tiene que llevar bien con los editores gráficos!!! En la imágen se ve como empieza a sembrar, el pillo!

© de las imágenes Fran Simó y Marcelo Aurelio de BCN Photobloggers

Fui felicitado efusivamente por políticos y autoridades, además de por compañeros de profesión, por mi reivindicación pública en favor de la profesión, no se merecen. Es lo mínimo que puedo hacer además de una obligación y una responsabilidad. Ahora lo que hace falta es que políticos y autoridades plasmen con hechos su apoyo al mensaje de ayer y que los profesionales nos unamos en un frente común. Sólo así el fotoperiodismo se levantará tantas veces como sea necesario. Que los editores y los medios de comunicación analicen y valoren cual es la necesaria función de nuestro trabajo.

Desde aquí quiero teclear también mi gratitud a todos los que han apoyado mi trabajo durante todos estos años y en especial a la Fundación Solidaritat UB i a su director Xavier López por su apoyo en el proyecto del cual se ha extraído la fotografía ganadora y en muchos otros. Además de a los miembros del jurado de esta edición: Pedro Madueño, Quim Monzó, Lydia Delgado, Antoni Pitxot, Leopoldo Pomés y Màrius Carol -ninguno necesita presentación- que me han dado la oportunidad de sentirme orgulloso de una decisión que tomé hace muchos años: Ser fotoperiodista.
Y gracias, por supuesto, a las tres palabras mágicas que escribió Pepe Baeza al presentar mi fotografía: Profesión, verdad y belleza. Nunca nadie había acertado tanto al definir esta profesión.

Mi agradecimiento a Fran Simó y Marcelo Aurelio por la fantástica crónica visual de la tarde de ayer...

Más información:
La Vanguardia 15/09/2011
La Vanguardia 20/09/2011

Y en los principales blog y webs del sector: Que sabes De - The Wild Side - Enfocant, Periodistes.org, Upifc, etc...

ROMA, iPHONE, STREET PHOTO Y TIEMPO LIBRE...

2011-09-16T21:05:00.000+02:00

Hace unos días estuve en Roma. Por trabajo, que conste.

Pero ya se sabe que entre jornada y jornada, siempre hay un momento para darse un garbeo por ahí. Eso es lo que hice, precisamente, yo.

Un par de paseos cortos, un iPhone en la mano, un poco de atención y la diversión está servida. En mi corto deambular pude constatar que en Roma siguen habiendo legionarios. También pude observar como las legiones (ahora multiculturales y multirraciales) continúan recorriendo sus avenidas, con orgullo y bravura. Me percaté de como las fuentes flipan cuando las parejas intentan hacer tríos con ellas. En vez de Rómulo y su "brother" Remo, ahora es una señora (fan de los pitufos) quien pasea a la loba (no la colombiana). Incluso, puede que uno o una se haga "pis" de la risa cuando contemple el colosal Altar de la Patria que se marcaron los romanos al levantar el Monumento a Víctor Manuel II.

El iPhone tiene una cámara muy lenta y da para lo que da, pero si aceleras la mirada no está tan mal.

Eso si, no dejéis nunca de observar la belleza de un lugar a cambio de fotografiarlo con ingenio. Corréis el riesgo de que más tarde las fotos tengan que ir a parar al blog de un fotógrafo y no las podáis lucir ni con familia ni con amigos. No hay quién las entienda.

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

VISA POUR L' IMAGE 2011

2011-09-08T19:10:00.000+02:00

No os voy a aburrir con palabras que acabaran siendo más de lo mismo.

El festival Visa es una gran cita. De esto no cabe duda.

Han sido 23 años de fotoperiodismo en vena como manifiesta David Airob en TWS. De grandes fotografías y de grandes fotógrafos. Este año, sin ir más lejos, ahí tenemos a Rodrígo Abd, Martina Bacigalupo, Peter Dench, Fernando Moleres, Joao Silva, Alvaro Ibarra Zavala y muchos, muchos más. No sé si decir que todas esas imágenes transmiten algo bueno, viendo lo que muestran, lo que si son es un duro golpe a los sentimientos y al corazón. Que es con lo que mejor se mira y mejor se ve.

En mi opinión no os debéis perder las imágenes del terremoto de Japón suministradas por Days Japan, las de las cárceles de Moleres o la penosa pero esperanzadora historia de Bacigalupo. Rodrígo Abd nos muestra cabezas cortadas como si fueran balones de futbol. Dench te saca sonrisas casposas de su Inglaterra sin censura. La muestra de Lu Nan parece no acabarse nunca, como las de Libia y compañía. Estas últimas, revoluciones de la Primavera Árabe, ampliamente representadas. Eso es otra. Tal vez se podría apostar por historias menos tocadas por la prensa internacional a lo largo del año, precisamente por eso: ya se les ha dedicado suficiente y mejor emplear tiempo, espacio y recursos en temas más olvidados y menos frecuentes.

El Visa Off cada año está mejor y hay que tenerlo en cuenta. Este año no os perdáis la muestra del colectivo de Street Photography Calle 35, en el café Catalogne. Veréis una selección de imágenes de los colegas Rafa Badía, Rafa Pérez, Marcelo Aurelio, Carlos Prieto, Fran Simó, Domingo Venero, Marcelo Caballero, José Manuel Alorda, Cesc Patxiwan, Dimitri Mellos y Juan Buhler.

Perpignan es una ciudad curiosa y variopinta que bien podría suponer todo un reportaje documental que se expusiera en el Visa. A mi no me defrauda nunca y menos el restaurante en el que como cada vez que voy, el VIP, un pequeño establecimiento cercano a la Place de Verdum. Si todo va bien, ahí estaremos el año próximo.

Fotografías captadas con un iPhone 4.

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

LA LUZ, LA LUZ, SIEMPRE LA LUZ...

2011-07-29T10:58:00.000+02:00

Hoy tenía previsto escribir sobre luz y fotografía. Que como ustedes ya saben es lo mismo. O casi.

Hoy, había pensado yo, iba a divagar sobre trayectorias solares, contraluces, rayos rasantes, horas extremas del día, saturación, atmósferas tamizadas, dimensionar los espacios con sombras, dibujar composiciones con zonas oscuras, etc. etc.

Hoy he estado a punto de soltarles un rollo macabeo, de padre y señor mío, sobre maestros de la luz, sobre como estos tocan con su varita mágica un espacio, un momento y lo convierten en pura poesía escrita con luz.

Pero mira por donde. Finales de Julio. Tedio. Calor. Ganas de desaparecer y olvidar a Mr. Mac por unas cuantas semanas. Mira por donde se van ustedes a librar del tostón.

Tenemos suerte. Ustedes y yo. Para bien o para mal me dedico a esto de la fotografía (humildemente, pues todavía no tengo varita mágica) y me acojo a aquella enmienda que asegura lo de " una imagen vale más que mil palabras".
Así que esta entrada se queda en un fiasco. Eso si, luz no les va a faltar... esta vez importada de Beijing hace algún tiempo. Made in China pero sin caducar.

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

Todas las imágenes fueron captadas en Beijing (China)

EL TERCER JINETE | VIDEO PRESENTACIÓN.

2011-07-13T19:43:00.000+02:00

Os presento mi más reciente proyecto documental: El Tercer Jinete.

El Tercer Jinete es un proyecto fotoperiodístico de denuncia que intenta analizar y dar a conocer el problema del hambre y la malnutrición en el planeta. En 2011 la Tierra contará con 7.000 millones de seres humanos, unos 1.000 millones de ellos pasan hambre a diario o están malnutridos. La mayoría mujeres y niños. Este video es una pequeña muestra del primer capítulo, dedicado al continente africano.

Está basado en tres de los países más afectados, Chad, Sudán del Sur y RD Congo (este último realizado en un viaje diferente). Aunque la lista es mucho mayor, la situación no es muy diferente en las demás naciones afectadas.

He de agradecer a las organizaciones Médicos Sin Fronteras e Intermón Oxfam su inestimable colaboración en la realización de esta primera fase. Al mismo tiempo, agradezco a todos aquellos que me facilitaron el trabajo en África: sudaneses, chadianos, congoleses y demás nacionalidades que encontré en el camino.

En los próximos meses me dispongo a desarrollar las siguientes etapas, las que me llevarán hasta América y Asia. La idea inicial es basar el proyecto en unos 10 páises del mundo. Por supuesto de los más afectados por este problema. Tal y como se ha hecho con esta primera parte, los demás reportajes de la serie se publicarán en el suplemento semanal Yo Dona a nivel nacional y en GEA PHOTOWORDS como plataforma on-line.

He de añadir que, bajo mi punto de vista, tan cruel situación no es una fatalidad. La dedicación de las grandes potencias y la conciencia de cada uno de nosotros puede acabar con la feroz embestida del Jinete Negro del Apocalipsis. Está en nuestras manos y en las de ellos, los poderosos.

Pulsa sobre la imagen siguiente para ver el video de 5 minutos de duración.

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SR. BRANGULÍ, ENCANTADO DE CONOCERLE !

2011-07-11T13:02:00.002+02:00

El pasado sábado tuve una curiosa experienca.

Viajé al pasado contemplando unas fotografías. El piloto de tan entrañable y crudo viaje fue Josep Brangulí Soler. Fotógrafo. Observador objetivo por encima de todo. Visto lo visto.

Recorrí calles, plazas y lugares que me resultaban familiares. Era una Barcelona lejana y distante pero familiar. Siempre he deseado pisar esta ciudad, mi ciudad, en esa época (Primera mitad siglo XX). Fue la época en que la pisaron mis antepasados conocidos en persona. Abuelos, padres, tios, amigos...

La exposición es un acierto en todos los sentidos y bajo mi punto de vista. Recuperar ese legado, esa mirada, esa época y esa memoria era algo imprescindible. Por eso, gracias a todos los que lo han hecho posible. En especial a los amigos de BARCELONA PHOTOBLOGGERS, por la nota interactiva y por su profesionalidad.

La muestra recoge 300 imágenes del autor (tomadas entre 1909 y 1945) en Barcelona y provincia; y apenas vista la primera sala ya estás cayendo de cabeza y sin control hacia el pasado. No voy a desvelar todo lo que se ve y se siente en la exhibición (mejor hacedlo por vosotros mismos) pero adelantaré que todavía hoy siento emoción cuando tecleo estas breves líneas.

CCCB HASTA EL 23.10.2011
Toda la información en www.cccb.org
y más: www.brangulivaseraqui.com

Aquí os dejo unas imágenes captadas por mi en BCN, hace sólo unos años...por desgracia. Son lugares que pisó y fotografío Brangulí. Lo sé, él estuvo ahí.

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VÄRMLAND, LA SUECIA SOÑADA.

2011-07-05T18:45:00.003+02:00

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Dicen que uno va a Escandinavia a ver nieve, hielo y auroras boreales. Dicen que el invierno es una larga noche. También dicen que sus costas del Mar Báltico son acariciadas por un agua helada que invita a permanecer en la orilla. Se habla mucho de la Laponia Sueca, del Gran Norte, de Estocolmo, Göteborg o Upsala. Novelas negras, IKEA o Volvo. Pero que ocurre con Värmland?.

Hay pocos paisajes más bellos que los cubiertos por nieve. Caminar por un lago helado es una experiencia increíble y presenciar una aurora boreal en el firmamento debe ser algo así como tocar el cielo con tu mirada. No hay lugar más indómito que el mar en invierno y los sami son un pueblo único, un tesoro de la impersonal Europa.

Sus ciudades son tal ejemplo de urbanidad, habitabilidad y civismo que muchos quisieran. Su fuente literaria parece no agotarse, Volvo siempre ha sido el coche más seguro en la carretera e IKEA ha ayudado a millones de familias a tener un hogar bueno, bonito y barato. Aunque luego siempre sobren tuercas y tornillos de nombres impronunciables. Pero, y qué pasa con Värmland?

Värmland es la Suecia soñada. Y Desconocida. Una región tapizada con bosques de cuentos y leyendas. Lagos inmensos que parecen mares pequeños. Pueblos idílicos, amor al arte y a la vida. Naturaleza insospechada en el sur de Escandinavia. Allá donde la palabra termómetro, se pronuncie en el idioma que se pronuncie, indica un clima benigno en el suave verano y forja amistades duraderas, en la larga noche con sol. Una época especial, mágica y de matices alucinantes, una noche que se alarga con vodka al calor de un baño de aguas calientes, bajo el cielo y al abrigo de una sauna de intenso olor a pino.

Envidia es una palabra malsonante pero eso es lo que cualquier hombre debería sentir de forma sana hacia los suecos, en masculino. La belleza de sus mujeres debe ser comparable sólo a la de sus hombres, si quién mira es una mujer. Un carácter abierto que le debe dar a Karlstad, su capital, un lugar entre los mejores enclaves para vivir de Europa. Una ciudad pequeña, manejable, cálida en invierno y suave en verano. Repleta de parques y canales, a orillas del lago Vänern, el más grande del país y el tercero en tamaño de todo el continente. Si alguien dudara debería probar. Como yo hice. Porque Värmland es la Suecia soñada. No me cansaría de repetirlo.

ESPERO QUE TE SEA ÚTIL:

www.ryanair.es Esta compañía mantiene varios vuelos semanales desde Girona directos a Karlstad. A unos precios increíbles: desde 10.-€!

www.arvikacanoe.se Si quieres disfrutar de la naturaleza de forma activa y surcar sus lagos y ríos, este es el lugar donde acudir: Arvika. El simpático Luc Dodeman, su dueño, acaba por ser tu amigo de toda la vida.

www.cafeaugust.se Un jardín exquisito y un salmón exquisito. No puedes ir a Suecia y no probar su salmón. En Karlstad.

www.kjellobolas.se En Karlstad, los mejores helados de la ciudad con vistas al lago.

www.3kok.se También en Karlstad, el mejor de sus restaurantes. Hay que probarlo.

www.sliperietborgvik.se Quieres comprar algo original y de calidad? Autores suecos en un entorno idílico: la aldea de Borgvik.

www.elite.se El hotel Elite Stadshotellet de Karlstad es una gozada. En pleno centro a un paso de todo y recién remodelado.
www.scandichotel.com El Hotel Scandic Winn, la combinación perfecta de calidad y precio. En el centro de la ciudad y con un magnífico desayuno!!

Más Información general:

www.visitsweden.com

www.varmland.se

www.destinationvarmland.se

www.destinationkarlstad.se

Más detalles sobre la región y mapas: (CLICKA EN EL ENLACE)

INTRODUCCIÓN

QUE VER EN LA REGIÓN

QUE HACER PARA DIVERTIRSE

JAVIER ARCENILLAS Y SUS SICARIOS

2011-06-23T12:12:00.000+02:00

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Realizadas con iPhone 4.

Ayer visité la expo de un colega en PhotoEspaña 2011, en Madrid. Y la visité con un colega. Ambos son la misma persona: Javier Arcenillas. Vaya, una suerte.

“No me tienes que temer a mi, sino a quién me encarga que te pegue un tiro en la cabeza”, le decía un sicario a Javier durante la realización de este magnífico, dramático y espectacular trabajo. Fue un lujo escuchar frases como esta y anécdotas de los labios de Javier. En vivo y en directo.

Cuando has estado ahí, has vivido aquello y traes ese tipo de testimonio gráfico cargado de realidad y crudeza, para los demás lo vean y opinen te lo juegas todo a una carta. Ganar es el equivalente a seguir siendo una persona cuerda e íntegra. Lo contrario es perder el norte. Javier ha ganado. Y espero que lo siga haciendo.

Espero seguir encontrándolo en el camino y desde aquí reitero las gracias que ya le di a él, pero ahora públicamente. Un gran tipo el Arcenillas. De Bilbao. Diplomático, humanista y fotógrafo. Buena persona. De los que pagan la siguiente ronda. Además de socio en una gran aventura: GEA PHOTOWORDS.

Que todo lo hablado se haga realidad.

La próxima corre de mi cuenta.

Imágenes captadas en la exposición de Javier Arcenillas.

ALACENA HISTÓRICA: SE ACABÓ LA MÚSICA.

2011-05-24T22:36:00.000+02:00

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Alguien acabó ayer con la música de una forma brusca y violenta. Cuando digo ayer quiero decir hace casi 3 lustros, en la noche pasada. Rondaba aquel día con indecisión y precaución. Siempre que paseaba por aquellos barrios acababa con mano ajena en los bolsillos. Borrachos alimentando palomas. marineros que esperan en los soportales y vecinos de regreso. Era temprano.

Eran tiempos "postolímpicos" y no mejores. Sólo pasados. Levantas la cámara aquí y allá. Disparas por allá y por aquí. Se acaba el rollo y lo cambias en un periquete. Papel baritado brillante y luz roja.

Se añoran los tiempos y las prisas. Las pocas prisas. Noches de música y Don Simón. Veladas de bancos y diarios de papelera. Imaginen ustedes.

Con la noche llega el hastío. Con el hastío llega la discusión. Con el vino se frena la comprensión y la tolerancia. Y acaba pagando la inocencia. La armonía. La música.

Es el hombre quien frena la música, igual que frena los abrazos. Se rompen entonces los lazos y el latigazo hiere para siempre.

Nota: Imagen escaneada de copia de papel baritado brillante (marca desconocida) Película B/N (sin determinar). Año aproximado: 1995-1996. Lugar: Plaza Real de Barcelona.

PREMIO EN LA CATEGORÍA ARTES PARA UN SERVIDOR

2011-05-11T11:06:00.000+02:00

Una imagen de la escultura de Xavier Corberó | Premio Pont a las Artes

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El pasado día 6 de Mayo la ciudad de Esplugues, su Ayuntamiento - representado por la alcaldesa Pilar Díaz-, representantes de la Generalitat de Catalunya y la Universidad de Barcelona entre otras personalidades me honraron en un acto público, celebrado en dicha ciudad, mi ciudad, con un muy significativo galardón: el Premio Pont d' Esplugues a las Artes. Una bella y exclusiva - además de pesada- escultura del reconocido escultor Xavier Corberó, que ahora luce brillante en mi estudio. Corberó tiene su residencia en Nueva York pero su estudio-taller permanece en Esplugues, su ciudad. Su obra forma parte de los museos más importantes del mundo como el Metropolitan de NY o el Victoria and Albert Museum de Londres y se expone en importantes colecciones privadas de todo el planeta. Fue amigo íntimo de Dalí.

Los Premios Pont d' Esplugues se celebran desde 1997 y en ellos han sido galardonados nombres como Lorenzo Milà, actual corresponsal de TVE en Washington u Oscar Jaenada, ganador de un Goya y que acaba de realizar su última película, la cuarta entrega de Piratas del Caribe junto a Jonhy Deep. Además por supuesto de muchos otros merecedores a lo largo de estos 14 años.

Resulta gratificante recibir premios, pero en esta ocasión fue además una gran sorpresa. Por dos motivos principales.

En primer lugar, a los premios Pont no te puedes presentar, un comité presenta tu candidatura sin que tú lo sepas y un jurado evalua si eres merecedor o no. De ahí la sorpresa, pues sin saber que era uno de los premiados, fui invitado al acto, al que acudí inocentemente y casi recién aterrizado de Oriente Medio. Al oír mi nombre en boca de la presentadora y del Rector de Universidad de Barcelona, el Sr. Didac Ramírez no reaccioné, simplemente por que no lo esperaba y menos en la categoría Artes. Esa es la segunda sorpresa. Nunca antes me había planteado que mi trabajo fuera considerado arte. Y así lo dije en el breve e improvisado discurso de agradecimiento ante una sala atestada de asistenes al acto. Este es más un premio a la profesión de fotoperiodista y a la labor que desempeño que a mi persona o mi a mi capacidad artística.

Agradezco enormemente al jurado y a los que creyeron que yo merecía este premio su concesión, pero sobre todo agradezco que lo sitúen a la altura de arte. Hacer cosas útiles y además bonitas es algo que me enorgullece humildemente. Si es que ambos conceptos se pueden dar al mismo tiempo.

Gracias a mi ciudad y a los que sufren en silencio mis ausencias.

75, UN NÚMERO REDONDO COMO EL PLANETA.

2011-03-24T10:15:00.001+01:00

Escocia, Islas Orcadas. Una larga carretera que se pierde en el horizonte. Eso es la vida y eso es viajar.

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Hace más de 27 años, cuando, con apenas 16 años, me fui con unos amigos a Alemania, no podía ni imaginar como iba a cambiar mi vida aquel viaje.

Después y hasta el día de hoy no he podido detener esa ansiedad de viajar. Ni ganas. Seguiré así hasta el último viaje, que como decía Machado será ligero de equipaje. Hasta que la palme vaya. Que si algo es certero es eso: el último viaje. Billete de ida y punto, como acostumbran los buenos viajeros. Dicen.

En estos días que corren en el taco del calendario he cumplido 75 países. O Estados o como quieran llamarlos los señores de las Naciones Unidas. Por hacerlo oficial. Viajes he realizado muchos más y de naciones, pueblos y culturas ni les cuento. Digan lo que digan los de las fronteras y los visados. Si hubiera podido llevar en mi mochila una goma de borrar fronteras, ni les cuento el destrozo que hubiera montado por ahí. Entre foto y foto.

Antes de continuar les anoto, aunque no lo pidan, que no colecciono países. No me malinterpreten, que no soy de esos. Por ello no cuento ni los aeropuertos, ni los tránsitos, ni esas milongas que otros si ponen en el atillo. Tampoco cuento las repeticiones de jugada, que se suman ya por docenas. Yo prefiero vivir la vida como me gusta: viajando y sin llevar las cuentas. Hasta ahora, como es evidente. Y es que un día es un día.

Tampoco hubiera escrito esto si no es por el empujón de buen rollo que me dio una amiga, editora gráfica ella y que muchos de ustedes conocerán sin duda. Me dijo un día: 75! Eso hay que celebrarlo!. Y aquí estoy, celebrando. Gracias MR.

Son más de 120 viajes a 75 países diferentes y alguna nación de aquellas no reconocidas. Cuando acabe este 2011 pasaré de los 80 si todo sigue su curso como está previsto. Nunca he buscado Record Guiness de esos, ni lo haré. Hay gente que ha viajado mucho más que yo. Es evidente. Aunque si hay una cosa que me apunto con orgullo: todo lo aprendido. Por supuesto, seguro que tampoco soy el único que se apunta el tanto.

UNA COSA LLEVA A LA OTRA.

Viajar, mirar, ver, observar. El virus se hace fuerte. Ya no hay cura posible y una cosa que lleva a la otra. Yo voy para después venir. Tiene sentido lo remoto, exótico y lejano por que en mi vida existe lo cercano y cotidiano. Igual vale una cosa que la otra.

Hubo un día, que ya no recuerdo (no por viejo si no por acumulación de recuerdos, no me sean ladinos ni marrulleros), en que decidí que iría, para después volver y explicarlo. Todo, lo bueno y lo malo. Y entonces voy y me hago reportero, o fotógrafo, o fotoperiodista o como quiera que se llame esta profesión. Maldición y bendición al mismo tiempo. Profesionalicé el hecho de viajar y explicar lo vivido en aquel transcurso. Un viaje único que es la vida. Ese es el viaje verdadero y cada cual decide recorrerlo como le place. Faltaría más.

Me voy más por las ramas que un mirlo detrás de la mirla. Les decía que me profesionalizo. Y que lo hago a mi manera porque no hay otra manera. Para mi, claro está. Yo veo cosas y después las cuento. Miro, veo, observo y fotografío, escribo. Noto que ya no hay diferencia entre una cosa y otra. Viajar y fotografiar, escribir. No hay diferencia entre viajar y vivir. O existir.

Lo bueno y lo malo. Esa es la otra cuestión. Una cosa sin la otra no tienen sentido. Por desgracia. Cosas buenas que me hacen más ligero y cosas malas que cargan mi espalda y mi equipaje con desesperanza y desaliento. Que lo hacen más pesado.

Y aquí vienen las batallitas del abuelo (que dice la frase, no me vuelvan a ser cucos y pérfidos que les veo venir).

He vivido de todos los colores, sabores y olores. Guerras, enfermedades, desesperación, alegría, diversión y esperanza. Personajes alucinantes en ocasiones y tediosos de cojones en otras. Vudú, religión, exorcismos, tristeza, llanto y risas. Prosa y poesía. Trenes, barcos, aviones, helicópteros, burros, caballos, a pie, he perdido la cuenta. Locos, cuerdos, hombres de estado, asesinos, mendigos y multimillonarios. He dormido en parques, azoteas y en los mejores hoteles del mundo. Lugares bellísimos y tierras devastadas. Y no he vivido casi nada.

Todo está por venir, si es que me alcanza, que lo dudo. La vida se hace corta, amigos, si uno se decide a vivirla viajando. Pero intensa. Yo ya hice mi elección. Resignación y a verlas venir. Mi búsqueda puede haber acabado, pero no mi viaje. Toda una carrera, llena de asignaturas y exámenes. Donde unas veces saqué buenas notas y otras, suspendí.

En este transcurrir, en el que en ocasiones fui solo y a veces acompañado, también he aprendido a diferenciar a las personas. Magníficas, entrañables e inolvidables a veces. Imbéciles, crueles y gilipollas otras. Pero siempre ilustradoras. Referencias en las que fijarse para parecerse o para diferenciarse.

He aprendido a tener miedo. Un escudo infalible e inteligente que desarrollas con el tiempo y que se agudiza con la experiencia. Miedo a los demás y miedo por los demás. Nunca de ti mismo. De tus decisiones.

Ese escudo y mi equipaje bien surtido. Ahí está la clave. Para cuando el camino se hace sinuoso y oscuro, utilizo la luz que despeja las sombras y dudas: son mis otras 2/3 partes. Uno, joven y con todo el mundo por delante, con todo por aprender. Se llama David y es mi hijo, mi continuación. El sabe que para cuando se gasten unas botas deberá tener otras preparadas. Otra, ya no necesita consejos. Sabe y mucho. Más que yo. Es Yolanda, y no parará nunca. Conmigo hasta el último viaje.

Y ahora a por otros 75.

Sudán del Sur, ciudad de Juba, 24 de Marzo de 2011.

CRÓNICAS AFRICANAS. CAPITULO 10 Y ÚLTIMO: CONCLUSIONES DE UN REPORTERO.

2011-03-23T08:31:00.001+01:00

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Contemplar Juba, desde el cielo, es como observar el firmamento estrellado. El sol crea puntos de luz intensos en los tejados de zinc, que parecen astros brillando en un cielo gris oscuro. Sol y nubes. Empieza la estación de lluvias. El Cessna de MSF que me devuelve a la capital, bota violentamente entre nubes y aguaceros. Pero James Vernon, el piloto keniata, alcanza la pista de aterrizaje con la suavidad de quién masajea la espalda de un hijo.

Atrás quedan muchas cosas. Desde Chad han pasado cinco semanas pero parecen años. El calor convierte los recuerdos en lejanas sensaciones imprecisas.

Regreso a Juba con la certeza y la duda. Todo en mi mochila. En mis fotos. En mi mente. Personas tristes, desgraciadas, impotentes unas. Otras ilusionadas, esperanzadas, aferradas al futuro. Con las armas todavía en sus manos.

África no engaña nunca, es impredecible pero no engaña. Es natural, cruda, honesta con la vida y la muerte. Ni falsea ni aparenta.

Sudán del Sur, la joven y vieja nación, es un territorio vasto –imaginen antes de la partición como era- vacío y árido. Cuando lo recorrí por tierra era imperturbable y monótono. Cuando lo hice por aire era sórdido y surrealista. Pequeñas aldeas, en ocasiones media docena de lukus –casas tradicionales- se vislumbraban entre la canícula y el polvo. En medio de la nada absoluta. No se entiende como se puede llegar a vivir en esas condiciones tan extremas. O si.

Nadie en este país ha tenido una oportunidad de verdad. O sólo un puñado entre millones de seres merecedores de una. A algunos de ellos, con sus entornos y contextos, los voy a llevar hasta ustedes. Será un ejercicio de dignidad y de toma de conciencia. Lo será para mí y espero que para todos aquellos que contemplen dichas imágenes en el futuro.

Este proyecto acaba de comenzar. El camino es largo y el mundo grande. Hará falta esfuerzo y tesón. Intentaré poner de mi parte todo lo posible. América y Asia están todavía lejos. Pero no inalcanzables.

Sólo una persona – un joven adolescente- me negó la posibilidad de tomarle una foto en Sudán del Sur. Era un retornado del norte, en Wau. A él le doy las gracias por reflejar la integridad de una nación. A los demás se las doy por representar las ganas de mostrar al mundo quien son y como viven aquellos que no tuvieron la oportunidad de algo mejor.

Mentiría si os dijera que todo ha ido bien. En un viaje así se cometen errores. Es demasiada presión y confusión –la confusão que decía Kapuscinski en su obra “Un día más con vida”-, y para entenderlo hay que venir a África. Impredecible, les escribía hace unas líneas.

El Tercer Jinete, con su caballo negro, hace tiempo que cabalga. Es responsabilidad de todos hacer que deje de hacerlo. De lo contrario el Apocalipsis no estará lejos. Es realismo no pesimismo.

Cómo ven, poco o nada les he hablado en mis crónicas de fotografía. Esto va más allá. La fotografía es la alegoría física de las emociones, sentimientos y sensaciones que se experimentan en un camino como el que yo he decido tomar. Deseo que todos y cada uno de ustedes tome el suyo; el que elija y decida. Sólo les pediría un pequeño favor. Un favor que nos beneficiaría a todos: no olviden que muchos no pueden elegir camino, les viene impuesto. Por ley de vida.

Volveré a toparme con el Tercer Jinete, pero eso será en otro tiempo y en otro lugar.

Gracias por haberme seguido en la distancia.

Juba, 23 de Marzo de 2011.

CRÓNICAS AFRICANAS. CAPITULO 9: MALDITO EL QUE LO LEA.

2011-03-20T09:21:00.000+01:00

Alouel, de 28 años desnudó su cuerpo para que yo hiciera esta fotografía. Gracias Alouel.

********

La auxiliar de cabina del vuelo de UNHAS (United Nations Humanitarian Air Services) dice que está prohibido fotografiar desde el avión. Joder con las prohibiciones. Me relajo, pues, to be honest, tengo pasillo y como no fotografíe el letrerito de “fasten your seat bealt”, no se yo…

Wau. El norte y los Dinkas. Gogrial. El polvo y el ganado que son la esencia, el alma de este viejo y recién nacido país: Sudán del Sur.

Alouel tiene 28 años, pero parece que va a cumplir los 50, o más. Ella y sus cuatro hijos comen una vez al día, una fruta miserable, el tuk, que sus retoños más crecidos recolectan de entre la maleza. Ahora están en ello, por eso no les llego a conocer. La piel de Alouel es como la de un elefante. Hace un calor infernal.

Jervis tiene que mantener a 8 bocas. Pero no sabe como. Los vecinos les van echando algo al estómago. Cuando hay. Su mirada es de fracaso, de impotencia. La de sus hijos de confusión. De miedo tal vez.

Llego a una aldea y la gente sale corriendo. Me entero que corre el rumor, infundado claro, de que los del norte van a venir a inyectar veneno en las venas de los del sur. Más miedo. El jefe de Akach me recibe a la sombra de un mango con 50 hombres y mujeres de su aldea. Siempre vemos al hombre blanco, me dice, pasar muy rápido y muy alto, en el cielo. Hoy es un gran día, ya que uno de esos hombres blancos pisa la tierra que pisamos nosotros. Se ha preocupado por nuestro sufrimiento.

Me quedo de piedra. No sé si llorar o alucinar. Desesperanza y vergüenza. Orgullo.

Amadeo y unos cuantos miles más llevan meses viviendo de la estéril promesa del gobierno. Pero sin agua y sin comida. Sin escuela para sus hijos y sin asistencia sanitaria digna. Vinieron del norte para votar. Para crear un nuevo estado. Tal vez son sólo eso: votantes.

Ahora esperan en Wau. Comer es un lujo. Comer más de una vez al día es una utopía. Es lo que fue, no lo que es. Como el instituto alemán ocupado por el ejército durante la guerra que ahora los cobija. Los ecos de las aulas vacías se confunden con los de los vacíos estómagos.

Aquí los alimentos no caducan. Los atascos de tráfico no estresan. Si la peluquería no tiene hora libre, nadie maldice. No se estropea el aire acondicionado y no se cambia el colchón cada pocos años para cuidar la espalda. Por que no hay colchón. Ni aire acondicionado. El estrés viene con el hambre. Y cada uno se corta su pelo. O se rasca su barriga. Cada uno se lame su herida. Los alimentos no duran el tiempo suficiente para caducar y si ya están caducados cuando llegan, son como una delicatessen.

Los pastores trasladan sus vacas armados con kalashnikov, mirando siempre a los lados del camino. Entre pastores y guerreros. Siempre fue así. Pero las cabezas de ganado son la riqueza y el estatus social. No se deben comer, sino la única forma de conseguir otras cosas se disipa entre el polvo que levantan las reses en el camino. La naturaleza humana y joven me recibe. Tersa y amable, pero distante. Aquí no hay bellos y frescos pastos entre montañas surcadas por riachuelos de agua cristalina. Se bebe un agua sucia que no se diferencia casi en nada de la poca leche que dan las bestias. Agujeros de 15 metros. Que llegan a las entrañas de las corrientes subterráneas y efímeras. Aquí no se puede abrir un grifo y que salga agua potable. No se malgasta, el líquido, mientras se afeitan. O se toman baños de sales.

Cuando amanece, la gente no piensa. Actúa. No se puede pensar con el estómago vacío. Hay que salir a buscarse el pan. O las hojas secas de los árboles. O las raíces terrosas que hervir en agua sucia. Y claro, aquí la duda no está en escoger restaurante. Si no en saber si hoy será un gran día. Si sobrevivirán o no.

Mientras tecleo estas líneas, observo la botella de agua mineral helada que tengo al lado, sobre la mesa. Cuando se acabe iré al frigorífico y abriré otra. El fin de mi sed está a apenas cinco pasos, calculo. Sólo cinco pasos. Agua fría y saludable. Cristalina. Ya está, así de fácil.

Cuando se acaben las botellas ya compraré otras. En Dubek o en Abiyeitii, las cosas no son así. Allí el agua está lejos y la muerte cercana. No se pueden recorrer 10 kilómetros con el estómago vacío, amigos.

Compruebo que el agua de mi vaso se ha calentado con la elevada temperatura ambiente. Se que la voy a tirar y que lo llenaré con agua fresca. Beberé egoístamente. Con esa decisión se esfuman las esperanzas que quedaban. Así que no lo puedo evitar. Espero que me disculpen pero lo tengo que decir: maldita sea su estampa, si, la de ustedes. La de todos. Y en especial la mía. Esa la primera.

Ya les avisé en el título.

Sudán del Sur, Wau a 20 de marzo de 2011.

CRÓNICAS AFRICANAS. CAPÍTULO 8: ¡ENJOY SOUTH SUDAN!

2011-03-14T19:43:00.002+01:00

Vamos. Para no echar ni gota.

Va y me dice el tipo – tan delgado que podría limpiar macarrones por dentro- como si tal y encima se queda tan pancho: ¡friend, enjoy South Sudan!.

Cuando el Bombardier de la Etiophian aterriza en Juba, el pasaje se baja del avión y camina a su aire hasta alcanzar el habitáculo que aquí se llama Terminal de Llegadas. En la valla exterior, una pancarta de lona anuncia: Welcome to South Sudan, the 193 country of the World!. Y es que ya es una realidad de facto.

Una vez a la sombra, evitada la ebullición del cerebro, un mostrador que se aguanta con permiso de las termitas recibe al viajero. Allí, un hombrecillo te señala con gestos un formulario fotocopiado en el que tu mismo te registras de tu puño y letra -con los datos típicos en estos casos- como si uno fuera agente de aduanas además de lo que sea, vaya. Voy y entre empujones escribo la verdad. Tentado estoy de poner de primer apellido Bonaparte y de profesión: emperador. Para una oportunidad que hay de hacerse el chulo y que además sea oficial. Me revisa el Permiso de Circulación, que aquí equivale al visado y tras unos cuantos empujones más me sella el pasaporte, arrebatando el tampón a unos aborígenes que se lo están sellando ellos mismo. “Pa” no echar ni gota. Lo que yo les diga.

Llegan las maletas y las tiran al suelo. Limpio que está como ustedes imaginaran. Algunos afortunados las tenemos que abrir. Chequeo ordinario, llevado a cabo por soldados y soldadas de uniforme azul de camuflaje (aquí debe de haber muchos lirios en el desierto). Uno, que ya es zorro viejo, le suelta a los dos metros de guerrero feroz que se le ha olvidado la llave en el coche. Y que no puede abrir la mochila. ¿Qué llave y que coche? Si acabo de llegar volando. El tipo traga y con una sonrisa me marca con tiza la mochila, la bolsa del equipo fotográfico y me dice: Welcome! Enjoy South Sudan!.

Salgo del aeropuerto pitando, antes de que el amigo pille lo de la llave y me haga despelotarme allí en medio. Yo odio las comparaciones raciales. Y no me gusta ofender.

Juba, la nueva capital del nuevo país, no se puede decir que sea flamante. Es un país nuevo que parece viejo. Muy viejo. Las calles son de tierra y llenas de socavones. Debe ser por eso lo de los Hummers y Toyotas a toda leche y no por lo del petróleo. Avenidas anchas flanqueadas de mierda de todo tipo. Montones de tierra y de material de obra, hierros, maderas, coches destrozados, tuberías colgando. Nada está en su sitio. Igual es que he llegado un poco pronto y lo tendrán todo listo para el 9 de julio, el día que se declarará la Independencia. Digo yo.

Una ristra de contenedores metálicos rollo estibador. Me toca el 92 y me dice la recepcionista que esto es el Hotel Oasis. Me clavan 140 USD por noche con comida y aire acondicionado. Cama, armario, mesa, baño, papelera y mosquitera –cutre es poco- en 8 metros cuadrados. Todo fabricación china, eso ya me deja más tranquilo –será resistente y fabricado por obreros mayores de edad bien retribuidos- y está regentado por indios. De los de la India, no los de los caballos y el 7º. La puerta se cierra con un candado gigante de dibujos animados.

Pero eso si, estoy a la orilla del Nilo.

Un Nilo que está prohibido fotografiar, no sea que lo plagiemos. Pero el Nilo al fin y al cabo.

Fluye lento hacia el norte y pienso en el punto donde se funde con nuestro Mediterráneo. Es como un cordón umbilical que me une por un momento con mi lejana Barcelona. Fluye, les digo, calmado y sabio, como contraste a lo que ha sido esta tierra durante décadas. Sólo los últimos 20 años (hasta el 2005) se han matado entre si más de dos millones de personas. Los acuerdos de paz de hace 6 años han derivado en la secesión por mayoría absoluta del Sur con respecto al Norte. Ya vale de matarse, habrán pensado. Aunque todavía no han parado y siguen los combates de forma puntual. Son siglos de clanes tribales enemistados. Y eso no se apaña en un momento con ayuda de los incompetentes observadores de las Naciones Reunidas Geyper.

Voy a cenar y en un abrir y cerrar de ojos me encuentro rodeado de rusos con cara de piratas, mientras por megafonía suena reggae sin identificar. Trabajadores del petróleo prefiero pensar mientras rebaño el plato y me alejo de nuevo en dirección al Nilo. Ahora es de noche pero se percibe su enorme masa de agua mítica, alejándose indiferente. Un gato, un pájaro y un sapo se cruzan en mi camino. Me quedo contemplando el gran río y pienso: Aún tendrá razón, que lo voy a disfrutar.

Por la noche, mientras acabo de escribir estas cuatro letras empieza a llover a cántaros y Thor golpea con fuerza su martillo. Llueve tanto que no oigo ni el tlec, tlec, del teclado.

Por hoy es suficiente, acabo de llegar y todo está por delante. Para mi y para este país nuevo pero viejo, gastado y cansado. Otro país que echarnos a las espaldas.

CRÒNICAS AFRICANAS. CAPÍTULO 7: REFLEXIÓN Y ESPERA.

2011-03-12T09:29:00.000+01:00

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

Algunos ya lo sabrán. Lo habrán vivido. A otros es lo que les aguarda. Hablo de aquellos días en que toca esperar. Tener paciencia. Y de las noches. Aquellas noches oscuras y densas que no dejan que el tiempo las atraviese con fluidez. Aquellas noches que transcurren lejanas y lentas. Noches de vigilia.

A mi me ocurre cuando he de viajar, al día siguiente, a un lugar en el que nunca estuve. Cuando empiezo un nuevo proyecto o cuando debo esperar para seguir con algo que tenía en marcha. El mono del obturador. Algo así como yonqui de la luz o de las historias que hay que contar. Los fotógrafos me entenderán.

Son días y, sobre todo, noches de soledad. Con sus cosas buenas y malas. Que avanzan al ritmo que marcan las aspas del ventilador –cuando hay electricidad-, o al ritmo de los pensamientos – a veces lúcidos, a veces agobiantes- que van y vienen a la mente de uno.

Esta vez me han atrapado en N’Djamena, pero eso no importa pues te pueden cazar en cualquier lugar. Incluso en tu propio hogar. Hoteles, tiendas de campaña, refugios, la casa de alguien, una base militar o de alguna ONG, bajo las estrellas. Son días y noches que acechan al reportero y que, a pesar de la experiencia y de verlas venir, siempre lo cogen a uno desprevenido. Como si no lo supieras, vaya.

Mi viaje a Sudán del Sur está muy cerca. Tanto que he mirado varias veces, con detenimiento, el documento que me dejara entrar en el país y que tanto me costo conseguir. Como asegurándome de su validez y corrección. Pero esto tampoco importa. Esta sensación está por encima del lugar o del motivo de un viaje. Sea a donde sea. Me gustaría pensar que es un avance, pero no se si lo es. Puedo entenderlo como un progreso en tanto que significa acortar distancias para volver junto a los míos, las otras dos terceras partes de mi ser. Pero puede que, al mismo tiempo, signifique hundirme cada vez más en el fango denso y fétido de la inmundicia humana. De su desgracia, su egoísmo y su angustia. No es una queja. Yo lo escogí.

Son momentos de confusión: euforia y desánimo, excitación y hastío. Un sentimiento aparta al otro y así hasta las luces del alba o hasta que llega el momento. El momento de trabajar y contar lo que pasa.

Son momentos en los que disparas tu cámara sin algo concreto que narrar. Pero narras.

Además, el final de un viaje es sólo el principio del siguiente. Alguien lo dijo. Y tenía razón.

CRÓNICAS AFRICANAS. CAPÍTULO 6: ROBAR A LAS HORMIGAS.

2011-03-09T17:53:00.000+01:00

Aldea de Matar, Guera. TChad. Mujeres termitiers abriendo hormigueros para llevarse el grano de recogido por los insectos.

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

Salimos de Yamena ni tarde ni temprano. La hora era de aquellas en que todavía puedes respirar, pero, eso si, de aquellas en las que ya se puede freír un huevo sobre los tejados de zinc. O un gato si hubiera. Que esto es África y aquí no hay mascotas.

500 CFA es lo que cuesta que el mozo te levante la barrera –la levanta coche por coche manualmente – del peaje que hay a la salida de la ciudad. Una operación que se repite, más o menos, cada 100 Km. Tras unas cuantas docenas de vacas, cabras y algún perro con mala leche – en África no hay mascotas, recuerden-, se nos cruza un burro con los cascabeles bien puestos, el tío. A su ritmo, sin prisas. Ya pararán. Alguien en nuestro Land Cruiser, agudo y cachondo, afirma: “mira, el ministro de transportes!”. Preferiría que no insultaras al bicho, respondo. Se que es burro. Pero de ahí a compararlo con un ministro.

La movida sigue por esos derroteros. Alguien añade: “sabéis la historia del atropello de la cabra?”. No. Pues resulta que –dicen que es cierto, no sé si es más leyenda rural que otra cosa-, un tipo atropelló una cabra en Chad y la mandó a mejor vida. El propietario reclamó al conductor que le pagara la bestia pero este se opuso. Al poco, allí estaban los tres: conductor asesino-acojonado, pastor despechado y la cabra de cuerpo presente y sin amortajar por las prisas. Vamos, esperando la barbacoa. Al poner en manos de la autoridad incompetente el caso, este resolvió, ante la perplejidad de todos los concurrentes – menos de la cabra – lo siguiente: Señor conductor, por favor, su permiso de circulación. Aquí tiene usted. Correcto. Bien, señor cabrero, por favor, el permiso de circulación de su cabra. Cómo? Qué no tiene? Y qué hacía su cabra en una carretera, sin permiso de circulación?. Caso resuelto. Aquí nadie tiene que pagar nada a nadie y la cabra me la como yo. Para compensar las molestias.

Paramos a ingerir algo y el chofer nos recomienda un sitio donde la carne de cordero la hacen que ni en Aranda del Duero. Resulta que el garito es de los que no se olvidan. Moscas, pan tostado al sol y vísceras de cordero a la chapa de zinc. Más moscas. Me alimento y sin rechistar, qué aquí el horno no está para bollos y menos para gratinar una lasaña. La salsa picante lo mata todo me digo. Pero picaba demasiado, casi me mata a mi también. Nunca pensé que una americana caliente me iba a salvar el gaznate. Me refiero a una Coca-Cola temperatura Chad (pervertidos lectores…). Me lavo las manos con agua corrosiva de un bidón de petróleo. Que contuvo petróleo. Seguimos.

Aquí, en la carretera, reina la ley LOPEZ (Ley de Orden de Paso por Envergadura – apéndice Z). O sea, que pasa primero el más grande, por cojones. Por eso los camiones sobrecargados nos los ponen por corbata cada pocos kilómetros. Franqueamos un pueblo y unas montañas que se llaman Abtouyour. No, cómo ustedes quieran no. AB-TOU-YOUR. Lo digo para los que aprendieron inglés con From the Lost to the River. “Up to you”, es otra cosa.

Aquí la cosa está chunga. Mientras los honestos dirigentes de este país se pegan un banquete de tres pares de narices, o me imagino que lo harán, visitamos un par de aldeas

donde el banquete se lo dan los pájaros cuando aparecen en plena temporada de recolección y no dejan grano en su espiga. Eso cuando no aparecen unos cuantos millones de langostas –las de tierra saltarinas- y se lo papean todo, todo. Muray y Matar se llaman los pueblos donde a las mujeres se les deforman los dedos de excavar en los hormigueros, para robar el grano que se llevaron las susodichas. Como previsoras que son. Apenas unos granos robados en cada hormiguero, pero que multiplicados por días, por hormigueros y por sufrimiento, se acaban convirtiendo en un pequeño cuenco con el que alimentar una criatura, una vez. Se me caen al suelo cuando veo lo que veo: Robar la comida a las hormigas. Se yo de unos cuantos, y ustedes también, a los que habría que robarles hasta el hígado. Que al Jerez y cocinado por Aníbal Lecter, o como se llame el personaje, tiene muchos nutrientes y además estará rico y todo.

Aquí luchan los de Intermón Oxfam. Cada uno se busca un campo de batalla donde librar entuertos. Por eso los Land Cruiser de esta ONG son recibidos como caballeros de dorada armadura al llegar a estos pueblos olvidados por quién debería recordar. Recordar de donde viene y adonde va.

Olvidé decir que en venganza por los destrozos que ocasionan las plagas en las cosechas de aquellas pobres gentes, estas dan caza a todo tipo de bichos, los dejan secar, los machacan y hacen una estupenda salsa: le llaman kri-ket. Y es que aquí, en África, todo es naturaleza en estado puro y cruel. Aquí, donde las dan las toman.

CRÓNICAS AFRICANAS. CAPÍTULO 5: LO QUE EL VIENTO DEBERÍA LLEVARSE.

2011-03-03T20:06:00.000+01:00

Pues que quieren que les diga. Hoy es uno de aquellos días en que uno tiene el ánimo por los suelos. Uno de aquellos días que no se puede estar contento, por lo que vio y vivió.

Hoy, es uno de aquellos días en que la vida no sonríe. Maldito cáncer esta humanidad que nos caracteriza.

Llevo varios días en el trasero del mundo. El mundo tiene muchos traseros y este es uno de ellos. El viento y la arena realzan la belleza de las fotos pero machacan, un poco cada día, los mecanismos de mis cámaras. Cuando las intento extraer de mi bolsa me miran con desprecio y me escupen arena a la cara. Esta mañana, al fin, una ha dejado de funcionar. Amén. Cuando llegue a Yamena la llevaré al hospital. La misión de MSF a la que acompaño no trata este tipo de pacientes. Kanem se llama este anti-Shangri la. Una tierra dorada y gris, a veces blanca. Viento a cuarenta y pico de grados y más kilómetros, comida una vez al día (es lo que hay y suerte tengo habiendo lo que hay), eso si con arena en vez de sal.

Dan, el médico alemán que lucha en solitario en el Hospital de Nokou, acaba cada día extasiado. Un montón de criaturas medio muertas por la malnutrición se encargan de ello. Aunque las cifras ya no son las del año pasado. Aquellas acojonaban. Otra vez MSF, los únicos que están al otro lado en cuestiones de emergencias.

A Yousuf, que levanta dos palmos del suelo, le trajeron casi muerto. Su madre ya se desprendió sentimental y físicamente de él. Iba a morir. A Mohamed Alí, de 14 meses, le metieron en agua hirviendo al nacer. No se sabe porqué. Se le fusionó el ano y se le salieron las tripas por el abdomen. Dan, el doctor se siente como Don Quijote, me cuenta. Loco y reparador de entuertos. Llevar a Mohamed Alí a Yamena cuesta una pasta. A ver como se lo monta.

Lo que les decía: ¿cómo no voy a tener vergüenza de ser humano?. Parece que todo esto no sirva para nada.

Los dromedarios nos miran al pasar, con el Land Cruiser a toda leche. Deben pensar: vaya manera de perder el tiempo. “Mira nosotros, que la vida siga su curso, total si nos vamos todos al carajo en lo que tarda en levantarse el harmattan”. Los dromedarios parecen viejos y sabios, siempre mirándote al pasar y masticando con paciencia y resignación.

Cada vez que me meto 6 ó 7 horas de 4x4 por pistas odiosas y llego a un centro de atención, una casucha polvorienta en medio de la nada, hay varias docenas de mujeres con sus criaturas malnutridas y hambrientas. Si yo he tardado horas en ver un pueblo, hagan cuentas y verán lo que han andado para llegar hasta aquí esas desdichadas. Tan bellas y dignas con sus telas de colores al viento. Joder con el petróleo que sacan los amos y compañía. A la mierda la polución, que hagan una carretera y pongan autobuses de una vez. Si ustedes les vieran las caras a esas madres.

Vuelvo a tomar el Toyota y, cagando ostias, me acerco a un Ouadi, el de Bacadrussos. Es el más grande de Kanem y apenas es ya un charco de aguas fétidas. Monsieur Mara Yiza Ushuman es el jefe de todo el oasis. Son sus tierras como lo fueron de su padre y antes de su abuelo. El las comparte. El problema es que ya queda poco que compartir: 4 tomates, higos, mangos y dátiles. Se acaba, me dice.

Vuelvo a la base, donde no se puede llegar de noche por temas de seguridad, y el viento vuelve a sacudirme en la cara una bofetada impertinente. A lo mejor me la merezco por “so humano” que soy.

Ya podía el viento llevarse toda esta mierda. Y traer comida, lluvia y progreso. Por que lo que es Dios aquí no tiene consulta. Por eso yo no pongo a Dios por testigo, como hizo la O’ Hara o como se llamara aquella moza, debajo del árbol con el atardecer de fondo. Prefiero poner a Dan Doctor o a Fatima, o a Yousuf o a Mohamed Alí.

A ver si nos ponemos de acuerdo y repartimos un poco, chavalotes, que se que algunos os sobra hasta por las orejas. Cabrones. Unos malnutridos, y otros malnacidos.

CRÓNICAS AFRICANAS. CAPÍTULO 4: ¡ALTO A LA GUARDIA CIVIL!

2011-02-28T22:29:00.000+01:00

Es un domingo cualquiera aquí en Yamena.

Por no estar abierto, no está abierto ni el VIP Room, en la Avenida Charles de Gaulle. Un garito cercano a mi hotel donde algunos expatriados van a hacer amigas. Amistades de aquellas que duran lo que dura dura. Aquel tipo de garitos a los que soy tremendamente alérgico. Yo, que no soy alérgico a casi nada más.

Cuando cae la tarde salgo a dar un paseo a la fresca. El termómetro de la cercana gasolinera a mi alojamiento sólo marca 37º. Son las 17.06 P.M. El aire es caliente y los ojos y la boca se secan a los pocos minutos de estar en la calle.

Camino por las anchas y tranquilas avenidas del centro, hasta la vastísima Plaza de la Nación. En el trayecto, un cartel del Presidente de la República, el señor Idriss Deby Itno, saluda a todo dios que pasa por allí.

La Plaza de la Nación es del tipo Plaza Roja de Moscú o Plaza Tian An Men de Beijing. Es decir de aquellas que no ves los extremos. Burro grande, ande o no ande.

Los monumentos, a saber: Un soldado y una soldada bajo una gran uve de la victoria. Una esfera del mundo con África en el lado bueno. Y por último, un gigantesco arco del triunfo sobre una enorme escultura metálica, que representa un hombre semidesnudo rompiendo los grilletes que le oprimían. O eso deduzco. Todo ello adornado con farolas modelo “barbie” y fuentes que no funcionan aunque sea domingo por la tarde y la gente vaya a pasear y a tomar “la fresca” al lugar. Pero bueno, hay que aclarar que todavía están en obras. Lo que no sé es cuanto llevan así.

Que eso si que lo tiene este presidente, el señor Deby. Ha plantado jardines. Y los riega. Ha construido plazas. Y las adorna. Ha asfaltado calles. Y las barre. Ha extraído petróleo. Y trinca la pasta.

En esas que estoy paseando por la plaza, con matrimonios, niños, jóvenes, abueletes en los bancos, soldados con AK-47 –vamos lo normal que sale a pasear un domingo a la tarde-, cuando cerca del arco del triunfo “hipermegasuperguay”, me aborda un tipo de color blanco. Me pregunta si le puedo hacer una foto en el monumento que yo llamo de la liberación. Recuerdan, ¿verdad?.

Pues eso, un tipo con gafas de sol, camisa a cuadros y pantalón caqui, que yo ya tenía clichado, pues lo había visto bajarse de un todo terreno blanco marca UN. Se me acerca y me pregunta si le puedo hacer una foto, eso si en inglés. Yo por aquello del instinto le respondo, “Si claro, como no” en perfecto español, como pueden observar. Y no me equivoco. El tipo añade: “hombre!, eres español!”.

Total que le hago tres fotos. De las buenas, con su compacta, a contraluz, pero corrigiendo la medición. Vamos que el tío todavía se pregunta como narices lo hice.

Si a mi siempre me queda “to negro”, debe estar cavilando el amigo. Ya te digo.

No tardamos en entablar conversación. Es lógico, dos pingüinos en medio del desierto, van a querer hablar. Aunque sea por curiosidad.

Me cuenta que trabaja en las Naciones Unidas, yo asiento sorprendido. Por aquello de la educación. Que es de seguridad y que lleva 3 años aquí, llevando el tema de secuestros, ataques y violaciones. Pero que ya se va. Que es de la Guardia Civil. Alto! Pienso yo.

En poco más de un mes nuevo destino: Liberia.

Me asegura que esto está tranquilo. En febrero del 2008, en este mismo lugar que ahora la gente se hace fotos, antes se mataban a tiro limpio. Que la gente lleva dos años viviendo en paz y que no hay ganas de guerra. Por eso hoy, aunque se vayan a publicar los resultados del recuento de votos de las elecciones en el país, salga lo que salga, todo va a ser calma chicha. Lo de Haití si que fue jodido, asegura. Allí nos dábamos de ostias con los mayores hijos de puta del planeta. De los que mataban bebes. Porque con su sangre untada en el cuerpo, las balas de las Naciones Unidas y de los cuerpos de elite de Brasil no les podían matar. Qué miedo.

Suerte en el Oeste y en Sudán. Suerte en Liberia, nos deseamos mutuamente.

Y nada, allí que se va el guardia civil, con su compacta y sus gafas de sol de “bodyguard”, hacia su potente e impoluto 4x4 blanco, marca UN.

Y yo, que vuelvo al hotel andando. Con la boca reseca. Que quieren, lo de fotoperiodista freelance no da para más.

Nunca le había hecho una foto a un agente de la Benemérita. Ni imaginármelo vaya. Pero lo que ya es inimaginable es que se la fuera a hacer bajo un tipo medio desnudo de 15 o 20 metros de altura, a casi 40º y en la patriótica Plaza de la Nación de Yamena.

Si mi abuelo, el republicano, levantara la cabeza.

CRÓNICAS AFRICANAS. CAPÍTULO 3: ¿A QUÉ HUELE WAILA?

2011-02-27T15:03:00.000+01:00

Matadero de Waila, Yamena | (c) by alfons rodríguez

Campamento El Buen Samaritano, Waila, Yamena| (c) by alfons rodríguez

Marie Dimanche, vecina de Waila, retratada en su casa. | (c) by alfons rodríguez

C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

Hoy les voy a explicar, o a intentarlo, como huele la angustia de unos, los muchos, provocada por la desidia de otros, los pocos. Mejor dicho, como hiede o apesta tal desidia.

Estuve en Waila, un gran suburbio de Yamena. Nada que ver con las fabelas de Brasil, los slums de Mumbai o los townships de Sudáfrica. Más pequeño, recogido, ordenado y menos poblado. Pero también cuecen sus habas, como en todas partes.

Esta vez me ha traído a África el problema del hambre y la malnutrición y eso mismo es lo que me llevó a Waila. Fui de la mano de una simpática y comprometida señora, funcionaria del Ministerio de Petróleo, que no se amedrenta en esta estúpida sociedad patriarcal del Tchad. Machista, para dejarnos de eufemismos. Marie Dimanche ya ronda la cincuentena en años y la centena en kilos. Pero es aguda y ágil con la mirada y la palabra. Con el pensamiento. Su historia, demasiado densa para esta entrada, podría ser un guión de película europea de culto. De aquellas con tintes feministas. Fue Policía, se exilio, estuvo en la cárcel, divorciada, madre de 4 hijos naturales y otros dos adoptados. Esto a grandes rasgos y como trailer de su película. Su barrio, Waila, sufrió el pasado mes de septiembre unas inundaciones terribles. El río que baña el suburbio se desbordó a causa del puto Niño. Me refiero a El Niño – fenómeno atmosférico- y no al impertinente crío que toda comunidad de vecinos sufre. Como decía, se desbordó el Tchari y trincó por delante todo lo que pilló: Árboles, cosechas, animales, casas de adobe, las escasas pertenencias de los vecinos y más de 40 seres humanos. Cuerpo y alma, porque a esos ya no los devuelve ni Alá ni la que lo parió. Ni Dios ni su padre.

En fin, que les voy a contar, la historia de siempre. Si antes ya eran unos desgraciados, dignos pero desgraciados, ahora son un montón de almas en pena, pululando por el precario campamento que les montó el ejercito con cuatro tiendas roñosas, importadas gracias a la gran generosidad de Arabia Saudita. Si, justo, esa misma Arabia repleta de Rolls Royce, mansiones, doctorados en Harvard y en Yale. La que rebosa petróleo hasta por las orejas del Jeque Mohamed, o como se llame. Pero aquí en Yamena lo que rebosó es el agua, que cuando se enfada tiene muy mala leche y no entiende de trazados urbanos, pensados con las posaderas o con la desesperada búsqueda de un lugar donde vivir mientras esperas una vida mejor.

Pero fíjense que cuando entrevisto, fotografío y charlo con los desplazados, todavía me sonríen, aunque con tristeza, mientras me cuentan que perdieron a un hijo, que los bandidos aprovechan su vulnerabilidad para llevarse lo poco que les queda, que el gobierno no les hace ni puto caso y que pasan más hambre que los pavos de Manolo. O de Hassan en este caso.

Primero El Niño que los barre y luego sus líderes, elegidos por la gracias de Dios y del pueblo – como en todas partes – que van y se cagan en medio. Con perdón.

Allí conocí a Celestine, a Shabur o a Josephine con su pequeña de 9 días, por ejemplo. Y allí observé sus ojos sin brillo que son el espejo de su alma.

Mientras el Gobierno de turno en el país vende el petróleo y se forra, ellos se apagan y recelan de su destino ante las inminentes lluvias. Que, por cierto, se espera comiencen un día de estos. Si se llevó sus casas de adobe, imaginen lo que pasará con las tiendas de tela de la amabilísima Arabia Saudita. Joder.

Y en referencia al título que abría este desahogo, les diría que mientras paseaba por el barrio me topé con las letrinas – un socavón gigante en el suelo – y con el matadero de animales. Olía como no recordaba que algo podía hacerlo. Era más que mierda humana y putrefacción de despojos y sangre a casi 40 grados. Era un olor tan intenso y nauseabundo que me impedía respirar.

Salí a toda prisa de allí. Y mientras contenía la respiración, no pude evitar pensar que así debe de ser como huele el alma de aquellos mal nacidos que permiten que esto ocurra y se perpetúe. Aquellos malditos que pueden evitar esto, que para eso están, para eso los escogemos, y no lo evitan. A eso huele Waila.

Volveré con más y espero que mejor.

CRÓNICAS AFRICANAS. CAPÍTULO 2: TCHAD Y EL CHINO TCHAN

2011-02-25T21:59:00.000+01:00

Si hoy es jueves, 24 de febrero, esto es N’ Djamena. O sea en la República del TChad.

El aeropuerto es un edificio desvencijado, junto a una pista rodeada de matorrales secos, entre los que se vislumbra algún tanque quemado. No es seguro si por el fuego enemigo o por el tremendo sol que castiga sin piedad estas latitudes.

Mi vecino en el avión de la Etiophian Airlines era un chino de la China, que hablaba un estupendo inglés. Ya no son lo que eran estos chinos. Si Mao levantara la cabeza. Es de una ciudad a unos 30 minutos en TGV desde Beijing, de la cual no recuerdo el nombre. Imagina tú como se pronuncia.

Mi amigo Tchan me cuenta que viene a trabajar con una empresa que tiene fuertes intereses en TChad. El bueno de Tchan en TChad. Qué sería del TChad sin Tchan.

El humor nunca fue mi fuerte. Lo sé.

La empresa más grande de la China en lo que viene a ser el sector de ERADTTP (Explotación de Recursos Africanos de Todo Tipo por la Patilla). Otros que se han vendido al Gran Dragón. Como casi toda África. Verás tú.

Le encantaría visitar Barcelona para ver la Sagrada Familia y me suelta un Visca Catalunya!!! que me hiela la sangre. Y yo que no se decir nada en chino. Ni “mu”. Ya nos tienen, como a toda África. Pienso en silencio mientras me desabrocho el cinturón. El del asiento, digo.

El caso es que aterrizamos y nos viene a buscar un autobús para llevarnos, a los pasajeros, de la aeronave a la Terminal (la única que hay, claro). Nos montamos todos en la jardinera, cierra las puertas y recorre lenta y orgullosamente los 50 metros que nos separaban del edifico de Llegadas. Andando hubiéramos tardado 10 minutos menos, es decir “ningún” minuto.

A qué se dedica usted? Monsieur. Soy fotógrafo. Y que fotografía usted, mon ami?. A ver que le digo yo ahora a este tío.

Salgo silbando del aeropuerto, mientras a los misioneros, locales y expatriados les hacen revolver el contenido de las maletas. La experiencia, que es un grado. O dos.

La ciudad me recuerda un poco a Nouackchott, pero con asfalto y sin conchas marinas en las calles y aceras. Edificios bajos, viejos, colores claros y terrosos. Y calor, claro.

Por el día, la avenida donde se ubica mi hotel es un hervidero de gente y vehículos. Bancos y compañías de telefonía móvil. Para eso si, pero para comer no. Hay que joderse con el progreso y la globalización.

Cuando se va el sol desaparece todo cristo y todo mohamed. Se encienden 4 bombillas esmirriadas en la Avenue du General Charles De Gaulle. De las Top Ten de la capital. Salgo a pasear y la soledad, la brisa cálida y la oscuridad me devuelven rápido al hotel. La cena será en un garito cercano donde pido un plato típico tchadiano: birra y pizza 4 estaciones.

La buena noticia del día es que mi visado de Sur Sudán está de camino a N’ Djamena. Viene desde Nairobi con DHL. Bueno, lo traen.

Este Domingo, 27 se hacen públicos los resultados de las elecciones tchadianas. Se espera lío si no son los “reales”, el partido de la oposición no se va a callar. Otra revuelta africana??? ya veremos. Por el momento Tchad está enviando mercenarios a Libia, para apoyar al amigo Gadafi que la está liando gorda. Dicen que van a cobrar unos 9.000 euros por derramar su sangre en Libia. Haced cálculos.

Hoy es 25 y por aquí todo normal, la gente se sigue muriendo de hambre y harta hasta los huevos de aguantar a esos cabrones que los lideran y que levantan el puño pidiendo fraternidad y fidelidad.

Hasta pronto.

CRONICAS AFRICANAS. CAPITULO 1: POLE POLE

2011-02-23T17:11:00.000+01:00

PROLOGO:

He decidido que los acentos y las enyes no son tan importantes. Asi me ahorro la angustia de escribir en teclados imposibles, de teclas apelmazadas que no saben, cuando les preguntas, ni que es un acento ni que es una enye (y para muestra un boton, o una tecla). En las proximas semanas estare trabajando por esas africas de Dios y si puedo, y si tengo tiempo y ganas, os ire contando lo mal o lo bien que me van las cosas. Como le van las cosas a un fotoperiodista freelance. Como pringa y como triunfa en el dia a dia de un proyecto que me llevara, mas tarde, por tierras americanas y asiaticas. Pero de momento esto es Africa y ya voy de mal en peor.

POLE POLE.

Llegue ayer a Nairobi. Desde Barcelona pasando por Amsterdam. Casi nada. Parece que con el tiempo y la confianza esta ciudad va siendo mas amable conmigo. Cada vez un poco mas, desde que la visitara por vez primera en 1991. Cuando Bush padre hacia de las suyas en la Primera Guerra del Golfo.

De todas formas, a mi siempre me ha gustado pensar que esta ciudad siempre ha estado ahi. Por si la necesitaba. Como por ejemplo esta vez. Regreso a Nairobi para un tramite:obtener mi visado para Sudan (me aseguraron que era la mejor forma, desde la Embajada sudanesa en Nairobi. Y no culpo a nadie por el consejo pues seguro que tienen razon). Paso a recogerlo a primera hora: 10.00 a.m. Nada, "oiga vuelva usted a las 11.30h". Un te, un cafe, un paseo por Koinange street, Market street, bla, bla, bla. Una llamada a las 11.30h (precavido que es uno). Nada. " vuelva usted mejor a las 15.00. p.m. Otro cafe.

Decido matar el tiempo comiendo en el Sebuloni Restaurant, solo por que se cruza en mi camino. Una Tusker, por favor. Arroz con pollo a la africana y chapati. Que no, que pollo a la africana no queda. Chapati si. El sitio es oscuro pero local, con lo cual el ambiente lo tengo asegurado durante la espera del pollo como sea. Llega la camarera y en el plato no hay ni una sola coincidencia. Decido callarme y comer lo que traen, si no puede ser peor. Siempre puede ser peor en Africa. Aunque no del todo. Yo adoro esa imprevisibilidad. Me como lo que habia en el plato y me bebo mi Tusker. Llamo al funcionario de turno: mejor a las 15.30 p.m. Llego las 16.00 p.m. para dar tiempo, pues envie los documentos hace semanas y ya se sabe que poner un puto sello en una hoja tiene su faena. Me dijeron que estaria en 48 horas. Y aqui me teneis: Sin Visado sudanes. En Nairobi inutilmente. Dos dias perdidos, 1.000 euros extras de viaje a tomar por el culo y sin pollo a la africana. Joder.

Pero Pole Pole. No problem, friend. Esta noche tomo un vuelo que me llevara a Addis Abeba para desde alli volar a N' Djamena. Alli empieza mi primera etapa de este "embolao" que me llevara a varios continentes aunque eso si pasando por la casilla de salida. Me han asegurado que mi visado llegara a N'Djamena via DHL. Un milagro es lo que necesito ademas de mi visado.

En fin, por el momento veo Sudan un poco lejos y dedicare mi esfuerzo al TChad, aunque mis nervios estaran sobrevolando Sudan, por si me localizan al de DHL. Como escoltas, ya sabeis.

Salgo de nuevo a la ciudad, que ya me saluda con un "que pasa tio"...la confianza que da asco. En otro momento y circunstancias me hubiera enrrollado en plan colega, pero hoy no estoy para "coleguismos". Me han jodido mi visado, mi pasta, mi tiempo y lo que es peor: mi pollo a la africana.

No es tan romantico este oficio como parece desde lejos.

No tardare en volver.

Hasta pronto.

ENFERMEDAD DE HANSEN: LA MIRADA IMPURA

2011-01-28T11:17:00.000+01:00

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

Hace unos años me embarqué en un reportaje sobre la lepra o enfermedad de Hansen. Recorrí leproserías y vidas estigmatizadas en Filipinas, Camboya e India. Los afectados me enseñaron que era más duro el rechazo social que la propia enfermedad. Un caballero de la Orden de Malta me dijo que antes que los cartílagos se deshacían las almas de los contagiados.

José Dino, que fue mi amigo durante dos semanas en una pequeña isla de las Calamianes, en el Mar de la China Meridional, me dio una lección de vida cantando en tagalo justo antes de morir, consumido por una maldita bacteria pero sobre todo por el maldito rechazo de los demás.

Este domingo se conmemora el Día Internacional de la Lepra. En el año 2010 se detectaron casi 250.000 nuevos casos de contagios en el mundo. En España 20 personas han sido nuevas portadoras de la enfermedad el pasado año. El problema es que en los países donde se ceba la enfermedad, se niega su existencia, queda feo y como no existe la enfermedad no hay que luchar contra ella, dicen. Se ocultan casos, la gente teme el estigma y se encierra en sus casas y en sus vidas.

Hoy toca recordar.

Maldita enfermedad. Maldito estigma. Maldito egoísmo y maldita memoria. Nos olvidamos con facilidad de que todos somos iguales y todos estamos en el bombo. Hasta cuando nos toca.

Hoy me han entrevistado en el programa de Julia Otero de Onda Cero, sobre este tema. Al llamar me han recordado una de las experiencias más intensas de mi carrera: la vivida en Culión.

EXPOSICIÓN: CONGO, LA GUERRA ETERNA

2011-01-13T16:11:00.000+01:00

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

EXPOSICIÓN: CONGO, LA GUERRA ETERNA.

Dentro de la itinerancia de este trabajo se incluye esta exhibición en la Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona.

Fecha: del 19 al 30 de enero de 2011.

La muestra recoge una serie de fotografías realizadas por el autor en su cobertura de la crisis humanitaria que asola este país centroafricano desde hace años.

FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES: ¿PRIMER FOTOPERIODISTA?

2010-12-29T17:54:00.001+01:00

Los Desastres de la Guerra, Francisco de Goya y Lucientes

¿O debería decir Pictio-periodista?

Fuendetodos, el pequeño municipio zaragozano, lo sufren y disfrutan unos 170 seres humanos que son los que lo habitan, más o menos, de forma constante. Supongo que casi todos maños. O mañicos.

Otro montón, mucho más numeroso, lo disfruta solamente. O espero que para la mayoría así sea pues pasan por allí de visita breve y no hay muchas oportunidades de padecerlo. Como fue mi caso.

Pero a lo que vamos. Tecleo estas líneas a modo de homenaje personal y humilde a aquel que de sopetón se me apareció el otro día como uno de los primeros reporteros gráficos, que yo tenga constancia, de la Historia. Me refiero en cuanto a denuncia social y documentalismo, que además ostente nombre y apellidos, no un cromañón cualquiera dibujando gacelas y congéneres con lanza, es decir “documentando un día de caza en Europa Central” o donde habitaran los cromañones. Me refiero a Francisco de Goya y Lucientes.

Goya (a partir de ahora abreviaré para ahorrar tecleos míos y tiempo vuestro) no necesita presentación. Pero tal vez a algunos se os escape su completa colección de grabados sobre la Guerra de la Independencia. Alucinante. Entre Nachtwey y Capa vaya. El homenajeado nació en este pequeño pueblo un día de marzo de 1746, el 30. La casa donde vino al mundo se ha restaurado y supone una visita breve pero curiosa. Seguro que podría dar más de sí, pero ya se sabe, mejor ahorrar en cultura y memoria que no en armamento y sueldos gubernamentales. O de los controladores. El lugar donde me encontré con ese híbrido entre Cartier-Bresson y Centelles fue un poco más allá, en la calle Zuloaga número 3. Donde se emplaza el Museo del Grabado desde su creación, en 1989.

Goya trabajó los grabados para producción propia, como hacemos hoy día la mayoría de fotoperiodistas freelance. Ese matiz provocó que proyectara lo que vivía con plena naturalidad, libertad y a la vez subjetividad. Nadie le pagaba por un encargo. Nadie le decía como debía hacer o interpretar aquello o lo otro. Sobre todo en lo que se refiere a los desastres de la guerra. Los Desastres de la Guerra, con mayúsculas.

Y de esta etapa es de la que me gustaría hablar aquí y ahora.

Durante 5 años, entre 1810 y 1815, creó 82 grabados con la técnica del aguafuerte, aguatinta, buril y punta seca. Sus grabados resultan una suerte de fotogramas de “instante preciso” en los que se puede leer, en los que él narra, documenta y denuncia las atrocidades de la Guerra de la Independencia. Seres humanos anónimos que padecen las barbaridades de una guerra que es como todas las guerras. Las de ayer y las de hoy. Son sobre todo civiles, mujeres y niños, los que sufren la violencia y la crueldad del conflicto. Igual que hoy en Irak, Afganistán, Congo o Sri Lanka. Siempre son los mismos. Son escenas cargadas de vida y de muerte, que si sabes entenderlas y observarlas no dicen menos que una fotografía tomada con una cámara digital de última generación. Y como el buen fotoperiodista en una foto, Goya condensa en un grabado, sintetiza vaya, un aspecto de aquella guerra.

Y su cobertura informativa no acaba con el conflicto.

Trató con rigurosidad diferentes aspectos de su época y de su vida. Los Caprichos fueron una crítica a los vicios y malas costumbres de aquellos años, educación, prostitución, Inquisición…

Dedicó también un tiempo a cubrir uno de sus temas favoritos: los toros, con su serie La Tauromaquia. Por fin, entre los años 1816 y 1824, tras la guerra, ideó y plasmó sobre papel la colección Los Disparates, cargada de subjetividad, oscurantismo y drama. Quizá ya influenciado por las degeneraciones que había vivido durante la guerra. A mí, en particular, esta etapa me recuerda a Kevin Carter. También criticó sin tapujos el reinado de Fernando VII, aquel mequetrefe cruel e inculto, que hizo del absolutismo la longeva lacra de este país.

No se puede negar que los paralelismos con la labor periodística, o mejor, fotoperiodística, son evidentes. Claro que no llevaba una cámara o un chaleco anti-balas, por supuesto que no revelaba película Kodak o utilizaba Photoshop, pero qué duda cabe que lo esencial, es decir mirar con el corazón y la mente, lo hacía como cualquier fotoperiodista de hoy. Es más, yo añadiría que incluso mejor: en mi caso las mejores imágenes, los momentos claves de una situación suelen escaparse en multitud de ocasiones, es mí búsqueda continua. No sólo la luz si no el momento preciso. A él no le acuciaba esa angustia, le bastaba con grabar en su memoria el momento y luego, en su estudio, plasmarlo sobre un papel con toda la rigurosidad subjetiva que se merecían aquellas víctimas inocentes o los hijos de puta de sus verdugos.

Que grande fue Goya. El primer World Press Photo de la Historia le hubiera dado yo.

BELCHITE. Y QUE NO HAY MANERA.

2010-12-13T10:56:00.001+01:00

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PRÓLOGO: Escribí esta entrada en Bardallur, recién llegado de mi visita a Belchite. Las fotos, me tendréis que disculpar, las realicé con Iphone y después las revelé con Photoshop para intentar corregir en la medida de lo posible las carencias cualitativas. Gracias por la comprensión.

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Todavía tengo el barro húmedo en mis botas (la pasada noche llovió un poco) cuando tecleo esta observación. Opinión y/o impresión que parten de la experiencia circunstancial, de la inopia (la mía, si no hablaría con más rigurosidad), y aquí la efervescencia: del repateo del hígado y de las partes nobles a que me someten, de vez en cuando, aquella banda de desaprensivos compuesta por ciudadanos de a pie, gamberros, políticos e ineptos ( a veces es todo lo mismo) que se juntan para que, con la providencial conjunción de astros, yo pase por allí y me revuelvan el estómago, cuando algo es depravado, desidioso y cruel. Imbéciles, ignorantes y tontos del culo (perdón) que pueblan esas españas, en minúsculas, que son parte de nuestra historia, memoria y carácter. Esos lugares que vivieron momentos de trascendencia, con hombres y mujeres a los que tanto les llegó a importar algo que mataron y murieron por ello. Lugares donde inocentes niños, mujeres y ancianos se dejaron la sangre y el pellejo sin comerlo ni beberlo. Lugares y momentos que no deberíamos olvidar nunca y que por el contrario desdeñamos, maltratamos y lo que es peor: utilizamos como vertedero y como retrete, donde dejar la más nauseabunda de las huellas humanas fisiológicas.

Como les adelanto en el título me refiero al zaragozano Belchite. Aquel pueblo viejo, hincado en el corazón de Aragón, que fue escenario de uno de aquellos deprimentes capítulos de nuestra guerra civil. Aquella violenta batalla llamada de Belchite que tuvo lugar entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937.

En la población se había formado una importante bolsa de resistencia de los nacionales (unos 7.000) y para los republicanos tomar el enclave era prioritario en su avance hacia Zaragoza y en su afán para detener el progreso del enemigo. La defensa fue férrea y finalmente el ejército republicano decidió tirar por el camino del medio y borrar del mapa, con ayuda de la aviación (las moscas), aquel grano en el culo llamado Belchite. La deconstrucción que hicieron sólo ayudó a que la infantería se complicara la vida, pues los escombros convirtieron el pueblo en un escondite maldito, en una madriguera de la sacar a los conejos de papá Frasco iba a convertirse en una auténtica pesadilla para los de la República.

Belchite cayó a manos republicanas pero la respuesta no se hizo esperar y el herido Caudillo (herido pero no donde debería) centró sus esfuerzos en reparar el maltrecho orgullo de su patria. Al final la sempiterna estupidez humana, aquella que se regocija en las guerras, dejó un montón de escombros y miles de muertos. Escombros para siempre y muertos para siempre. Los acontecimientos fueron utilizados como repulsiva y revulsiva propaganda por los nacionales, y aquel montón de piedras, sangre y vidas desperdiciadas y desperdigadas quedó como monumento mal interpretado.

Se construyó un nuevo Belchite en 1954 y los rojos vieron como su esperanza se desvanecía y se volvía contra ellos. Nunca se retiraron los escombros y hoy sirven sobre todo para que fulanito informe de su amor por menganita en una pared acribillada por balas, sirven para que unos se caguen detrás de un muro donde hace casi 74 años otros murieron por un ideal fascista o por defender la libertad (cada cual a lo suyo) y la dignidad de un pueblo. Sirven de cubo de la basura donde escupen, ante la indiferente mirada de responsables, políticos y medias mierdas o mierdas enteras que se gastan el dinero en todo (útil o no) menos en eso, por poco que necesiten para evitar la profanación y la falta de respeto.

Pero ya se sabe, queda mal confundir fascismo con historia y memoria y por tanto mejor no ser valiente y dar media vuelta mientras se silba. No sea qué…

Hecho el exordio, con el barro de mis botas un poco más seco y avisados todos de que más vale no olvidar para no repetir y que se debería respetar la memoria de los muertos y la de un país (o conjunto de autonomías, como prefieran), déjenme ahora aclarar el porqué de este montón de letras remojadas en mi indignación.

Del porqué estoy “hartico” de que los mismos indeseables de siempre me estropeen los puentes que intento disfrutar con amigos y familia o me fastidien los viajes profesionales a los que tanto empeño les pongo. Aquellos capullos que ya les mencionaba al principio. Aquellos indeseables que ensucian, pintarrajean, se cagan y mean en tantos y tantos monumentos, edificios, caminos y montañas que hablan de nuestro pasado, sea bueno o malo, pero que es nuestro y es lo que somos en el presente.

A los demás, y ahí me incluyo, que carajo nos importa a quién amas, a quién te cepillas o lo que hayas comido un rato antes. Tú, deshonra de la raza humana.

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EL EXORCISMO 107 (II)

2010-12-09T11:56:00.000+01:00

Cuando el Exorcista invocó al djinn la mujer, de unos treinta y tantos, apuntó en voz baja algo así como: “soy, o me llamo, Mohamed Salhamin.” Un nombre masculino.

Un silencio absoluto arropaba la sala cuando el hombre que realizaba el Rokia Charicua, o ritual de exorcismo, comenzó a recitar el Corán con sus labios pegados al oído de la supuesta endemoniada. La mujer inició una serie de balbuceos en árabe, para mi del todo ininteligibles. Por balbuceos y por árabe. En ese momento el hombre ya sostenía la cabeza de ella entre sus dos manos. Para evitar golpes y daños auto infringidos.

El idioma escogido por el espíritu, en este caso supuestamente maligno, fue el francés (que casualidad). Y en francés salieron las palabras de los labios de la poseída cuando se abalanzó sobre mí violentamente y, verbigracia, gritando como una posesa. Lo del francés hubiera quedado en anécdota por hallarnos en Marruecos, de no ser porqué después me aseguraron que aquella mujer no hablaba ni “mu” de árabe ni de francés. Tan solo bereber, su lengua vernácula. Cuando el exorcista la separó de mí, yo no sabía dónde mirar. O fotografiar. ¿Y si me maldecía la NIKON?, o a mí.

A aquellas alturas yo ya flipaba en colores y sin haber catado, palabra de honor, ni un solo ápice de hashish alauita. Que dicen es bueno de tres pares de lo que ya sabéis.

La mujer, el espíritu, tal vez Mohamed o el djinn, o quién se yo, puede que todos a la vez proliferaban gritos aberrantes y entre árabe, bereber y francés se escapaban palabras que yo intentaba cazar al vuelo, mientras mi dedo índice no paraba de apretar el obturador tras el sobresalto inicial, en el que había quedado petrificado. Click, click, click, tragaba saliva y click, clik, click una y otra vez y otra y otra…

La primera tarjeta se gastó con los primeros pasajes del Corán. Y la mujer que seguía chillando, gruñendo, apretándose la cara, los ojos, frotándose las manos, gesticulando con pies y manos y cara. Se golpeaba el pecho y la cabeza y no paraba de respirar con fuerza, profundamente, como si estuviera de parto o algo parecido. Faz roja, ojos desorbitados. Ambiente tenso en la sala.

Mi intérprete no me quería traducir lo que decía la señora al aire y a mí directamente en ocasiones. Os aseguro que cuando me miraba y me gritaba se me helaba el plasma sanguíneo. Yo emocionado. Y por qué no aceptarlo un poco acojonado. Que, ya se sabe, estas cosas las carga el Diablo. No tenía ni crucifijos ni Biblia con que defenderme, aunque bien pensado allí no me hubieran servido. Mejor un Corán en las manos en vez de una NIKON en modo ráfagas. Quién me mandaba a mí insistir, si me lo habían avisado. Ibrahim comentó en más de una ocasión: ¿Estás seguro? Yo que voy a estar seguro. Pero ya puestos.

A la pobre mujer le estaban sacando de dentro el espíritu 107 de los 114 de la poseían. Cada pocos días tenía que pasar por aquel trago hasta quedar limpia de cuerpo y alma. Le rechinaban los dientes y a mí el cerebro. Click, click, click.

Yo presencié un exorcismo real aquel día y en aquella sala, un conjuro para liberar un alma, una mente confusa. No sé que salió de dentro de aquella mujer. Lo que sí sé es que no fue un espíritu demoníaco. Enfermedad mental, bipolaridad, estrés postraumático, ignorancia, miedo, son posibles explicaciones. Tal vez estas prácticas son reales para quién las cree y ridículas para los que no. En mi caso, creedme, ya no sé qué creer. Y vosotros… ¿qué creéis?

PS: Aquella mujer, dicen, fue castigada por haber acudido a una bruja que conjuró en contra de alguién a quién ella odiaba. El castigo fue la posesión por todos aquellos djinn.

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EL EXORCISMO 107 ( I )

2010-12-02T01:06:00.001+01:00

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Ocurrió en Marruecos, hace apenas cinco días. El reloj marcaba algo más de las dos de la tarde de allí.

La sala era una sala normal, sin atmósfera, y yo entre allí convencido de que un exorcismo no era algo en lo que creer. Entre sin una predisposición positiva. Sin esperanza de obtener algo auténtico. Los espíritus malignos, los djinn del mundo islámico o africano, no son algo en lo que uno puede depositar su credibilidad. Ni estos, ni los nuestros. No es algo en que se pueda creer, digo yo. Aunque como nadie ha demostrado que no existen en realidad en la mente de algunos, enfermos o cuerdos, tal vez creer o no creer no es una cuestión de que sea real o no.

Voy a omitir nombres reales y direcciones específicas, por el momento y en Internet, pero cuento con el beneplácito de las personas que aparecen fotografiadas y por eso las publicaré en este blog. Cuento incluso con un permiso escrito.

Pero, volvamos a lo que íbamos.

El exorcista que nos vendía William Friedkin o el que nos imaginábamos leyendo a William Peter Blatty tenía poco que ver con la de este herbolario humilde, empezando por la religión de uno y de otro: opuesta de forma ridícula pues profesan fe en el mismo Dios y tan sólo las diferencian interpretaciones banales y hombres de carne y hueso banales. Este era un hombre tranquilo y poca cosa, o lo parecía, al que no le confiarías, a simple vista, que te sacara de dentro a un espíritu. Y mucho menos 114. Entre buenos y malos.

La mujer entro en la sala de forma tímida y parsimoniosa. Salam Aleikum, Aleikum Salam…

Tomó asiento sobre los cojines y apoyó la espalda en la pared, justo al lado se sentó él, con la mesita baja muy cercana y una botella de agua con hojas de menta. Junto a ella, a la izquierda, tomaron asiento dos mujeres más y un niño de unos dos años de edad, en brazos de una de ellas. El pequeño no tardó en dormirse. Yo preparé la cámara con una tarjeta vacía de 4 Gb. No pensaba tomar más de 200 fotos, pues tampoco esperaba giros de 360º de cabeza, vómitos de color verde viscosos o paseos por el techo de la sala. Tampoco esperaba gritos, ni voces roncas, ni insultos…

Pero claro, tampoco esperaba lo que ocurrió después…

Me senté justo enfrente, a poco más de un metro de distancia de ambos. Exorcista y poseída.

Y esperé.

(Continuará…)

FOTOPERIODISMO, SATISFACCIÓN Y BARÇA

2010-11-17T11:01:00.000+01:00

Jasmin Hadžiahmetović tiene un apellido casi impronunciable para los de por aquí. Pero tiene otras cosas mucho más afines.

El otro día, este buen hombre, contactaba conmigo desde Sarajevo para darme las gracias. Había leído sobre mí y sobre la cobertura que hice de la situación actual del genocidio de Srebrenica, en Bosnia y Herzegovina, en una revista de política y actualidad de tirada nacional en su país, llamada Slobodna Bosna. Hasta aquí la parte de fotoperiodismo de esta entrada.

Para que veáis lo mismo que vio él, os adjunto los PDF que he conseguido.

Bien, como decía llegó hasta mí y me dio las gracias por apoyar a su país y por lo que había hecho y estaba haciendo por denunciar aquella situación y recordar aquel terrible pasado. Algo que no se debe olvidar nunca. Le dije que tenían un gran país y que merecía la pena luchar por él y por sus gentes. Contestó que había muchas cosas que mejorar y que estaba en manos de todos el conseguirlo. Que mi trabajo sea útil me satisface. Me satisface muchísimo. Me emociona y me empuja a seguir saltando por encima de barreras y más allá de que un medio de comunicación se interese o no por mis reportajes. Por eso las gracias se las doy yo a Jasmin, a él y a todos los que luchan por que Bosnia y Herzegovina sea un lugar mejor en el que vivir. Esta era la parte de satisfacción.

Jasmin es además el presidente de la Peña Barcelonista de Sarajevo. Coincidencia o destino. Pero que les voy a contar, uno no puede ser perfecto y es culé. Así que más satisfacción, que aunque secundaria es importante, en todo este episodio. Y que me perdonen el resto de equipos del planeta, pero ser del mejor equipo del mundo tiene estas cosas de vanidad. Esta era la parte del Barça.

LA ALACENA HISTÓRICA: BERNARDÍ FORNALS Y SOBRAN LOS DEDOS.

2010-11-16T12:26:00.000+01:00

(C)DE LAS IMAGENES ALFONS RODRÍGUEZ/PROHIBIDO SU USO/DO NOT USE.

Vuelvo a abrir la vieja carpeta de fotografías en papel baritado. Esta vez tiene algo de polvo de la última vez que hice obras en casa. Hay que ver. Los albañiles, esos chicos que son como la novia: ni contigo ni sin ti. Me bajo de las ramas, disculpen. Son mis ancestros primates.

Como decía, abro la alacena (ya la he abierto en otras ocasiones, si recuerdan) y saco esta foto. La escaneo a lo cutre pero manteniendo en la medida de lo posible lo que veo en el papel. Lo que se refleja en el papel. La instantánea la tome en Tailandia en 1988. Hace nada, más de 22 años. Todavía no se había invadido Kuwait y Bush papi ya campaba a sus anchas, ni había explotado el polvorín de los Balcanes, ni habían caído las gemelas. Digo las torres, no las vecinas. Aunque, faroles aparte, ellas no cayeron nunca, las vecinas digo. Alfonso Guerra hasta en la sopa, Javier Solana todavía no miraba a otro lado y silbaba. The Final countdown de Europe sonaba en el “radiokasete” o WhiteSnake decía aquello de Here I go again. Dubidubá. Mira que se pasaban horas en la pelu, sobre todo el vocalista de los WhiteSnake. Disculpen, me descuelgo de nuevo de las ramas. Mi lado orangután como les decía.

Decía (a ver si lo digo de una puta vez) que saco la afoto y la escaneo. En ella se ve a un padre, orgullosísimo de su rechoncho hijo a las puertas del Palacio Real de Bangkok. Lo protege del Lorenzo con un paraguas. Flashback: hago las maletas, me vuelvo “paspaña”. Revelo. Positivo (cubetas, líquidos, reservas, tal y tal). El progenitor mira a su hijo, el hijo mira alguna chati que pasaba por allí. El rudo brazo del padre enmarca la suave cara del niño y esta y el puño cerrado crean un interesante centro de atención en la imagen. Y yo, más contento que Sansón con melena cojo la foto y me voy a ver a Bernardí Fornals. El Grande. El olvidado.

La jodí. Bernardí me abre los ojos. Un paso atrás, sólo un paso atrás. Bastaba con un puñetero paso atrás y la foto hubiera sido mejor. O tal vez un paso palante, María. Y no hablo del Ricky Martin ese. El maestro me cuenta. Si hubiera hecho aparecer toda la mano del padre y la del niño sujetando el dedo pulgar de papá o si bien hubiera reducido el encuadre eliminando manos, la composición hubiera sido más limpia, la fotografía más equilibrada y exenta de elementos molestos e inacabados. Pa haberlo sabido, cachis.

Le debo mucho a Bernardí Fornals, aquel fotógrafo de barrio con reconocimiento de la Société Française de Photographie, fundada en 1854 y en la que se cuenta con apellidos como Cartier-Bresson o Daguerre. Fornals, que ya dejó esta bola de tierra, tenía en su haber cientos de premios y reconocimientos en fotografía y en aquella pequeña pero esencial tiendecita de fotografía que regentaba en Cornellà de Llobregat me infectó con el virus de la mirada a través de un visor. El fue mi primer profesor. Aquellos consejos de hace más de 20 años siguen hoy igual de vigentes. Era la esencia de este berenjenal. Mi evolución como fotógrafo y como fotoperiodista partió de aquel mostrador y aquella trastienda llena de cacharros, hoy inútiles pero ayer valiosos. Aquella ampliadora regalada y aquellos consejos fueron mano de santo. Joder, tengo un nudo en la garganta.

Un premio de fotografía un tanto humilde lleva en la actualidad el nombre de Bernardí Fornals. Su doctrina y erudición no me abandonaran jamás. Hoy podía haber borrado con Photoshop aquellos dedos que sobran o incluso podía haber aumentado la resolución de escaneo para después recortar la imagen y tirar a la papelera de reciclaje manos y dedos sobrantes. Y no se hubiera enterado ni Dios. O a Dios le hubiera importado un carajo. Pero no lo he hecho. Va por Fornals. Gracias.

ENTREGA PREMIO NACIONAL DE REPORTAJE EN SEVILLA

2010-11-15T15:54:00.000+01:00

El pasado día 11 de Noviembre me fue entregado el Premio Nacional de Reportaje Social en Sevilla, en la sede De CajaSol. Aquí os dejo alguna imagen, prestada, del acto. En alguna de ellas aparezco junto a la incombustible reportera de TVE Carmen Sarmiento así como junto a organizadores y promotores del galardón.

Escuchar las palabras de Carmen en el acto de homenaje fue toda una experiencia. Digamos que 40 años son muchos años de oficio y eso se tiene que notar.

Gracias una vez más a todos los que hicieron posible este reconocimiento.

Está dedicado a las víctimas del Genocidio de Srebrenica.